Вирощування і догляд за яблунею навесні з фото і відео: як правильно доглядати і як виростити дерево з саджанців, насіння і живців

Основні способи вирощування яблунь

Існує кілька способів розмноження і вирощування яблунь. Можна купити і посадити сортовий саджанець. Також в якості посадкового матеріалу використовують черешки з дерева вподобаного сорту або насіння з дозрілих плодів.

Вирощування з саджанців

Щоб виростити яблуню з саджанця, необхідно дотримуватися такого алгоритму:

  1. Вибрати якісний посадковий матеріал.
  2. Визначитися з місцем і підготувати яму.
  3. Укоренити саджанець, дотримуючись правил посадки.

Підбір посадкового матеріалу

Купувати саджанці плодових дерев краще у перевірених постачальників, бажано в плодорозсадник. Слід ретельно оглянути деревце і оцінити його стан.

Правила вибору:

  1. Перед покупкою корисно ознайомитися зі списком районованих сортів яблунь. Саме такі дерева можуть вирощуватися з хорошою врожайністю і смаковими якостями плодів, оскільки пристосовані до місцевих кліматичних умов. На сортових саджанцях обов’язково повинні бути бирки з найменуванням сорту.
  2. Кращі саджанці ті, що були викопані не раніше початку жовтня, у них не повинно бути листя. В осінній період зростання дерев припиняється і вони накопичують поживні речовини на зиму. Якщо рослина витягти в кінці серпня або у вересні, воно недостатньо підготовлене, а решту листя продовжують випаровувати вологу. Такі екземпляри гірше приживаються, їх життєздатність ослаблена.
  3. Для зав’язі плодів яблунь потрібно перехресне запилення з іншими сортами або видами плодових дерев. Якщо поблизу від місця посадки такі відсутні, потрібно купувати і висаджувати яблуні як мінімум двох різних сортів.
  4. Хороші саджанці-однолітки мають висоту в межах 110-120 см. Зменшені розміри свідчать про неправильний догляд – нестачі вологи і добрив, виснаженості від хвороб або шкідників. Надмірно високі рослини з тонкими, невизревшімі пагонами купувати також небажано. Їх поливали нерегулярно і з запізненням, азотних підгодівлі було недостатньо. У таких екземплярів через низький вміст клітинного соку слабка стійкість до морозів.
  5. Кора стовбура і пагонів повинна бути рівна, без пошкоджень і ознак захворювань і шкідників, самі пагони – досить гнучкі. У саджанців з відкритою кореневою системою волокна повинні бути зволоженими, без наростів, на зрізі – соковитими і світлими.

Після покупки саджанця з відкритою кореневою системою коріння обертають вологою тканиною і упаковують в поліетиленовий мішок. Це збереже необхідну вологу при транспортуванні і до часу посадки.

терміни посадки

Яблуні висаджують у два строки: навесні, до пробудження нирок, або восени, коли опало листя.

Осінній період, з середини вересня до кінця жовтня, більше підходить для саджанців зі слабкою або пошкодженої кореневою системою. За зиму такі рослини мають можливість відновитися.

У регіонах з холодними зимами (зниження температури повітря до -20 -30 ° С) посадку краще проводити навесні. Залежно від погодних умов, саджанці укорінюють з середини-кінця квітня по середину-кінець травня.

попередні роботи

Перед посадкою саджанців необхідно:

  1. Вибрати добре освітлене місце. Якщо сорт високорослий, рослина розміщують на достатньому видаленні від межових кордонів ділянки і інших рослин – не ближче 3 м. Рекомендований рівень грунтових вод – не вище 1-1,5 м. При ближчому їх залягання на місці посадки роблять насип висотою від 0, 5 до 1 м і діаметром біля основи до 2,5 м. Також потрібно врахувати, що яблуня не любить сусідство з такими плодовими культурами, як вишня, алича, абрикос.
  2. Підготувати заздалегідь яму – з осені або, щонайменше, за два тижні до терміну. На родючих ґрунтах досить зробити яму глибиною і шириною близько 50-60 см. На важких, глинистих і малородючих ґрунтах розміри збільшують – до 70-80 см в глибину і 80-100 см в ширину. На дно ями закладають суміш верхнього шару грунту з органічної підгодівлею (1-2 відра перепрілого гною) і мінеральними добривами (100-200 г суперфосфату, 20-30 г солей калію, 150-200 г деревної золи).
  3. Оглянути кореневу систему саджанців. Пошкоджені або зів’ялі коріння обрізають до здорової тканини. Саджанець з підсохлої кореневої на один-два дні ставлять в ємність з водою. Безпосередньо перед висадкою коріння умочують в рідку бовтанку – розчинену у воді глину і коров’як (в пропорції 3: 1). В живильний розчин рекомендується додати стимулятори росту – препарати Епін, Корневин і інші.

Епін, від 1200 руб. Корневин, від 35 руб.

посадка саджанців

Послідовність дій при посадці:

  1. По центру ями забивають кілок для підв’язки. Саджанець встановлюють поруч з ним, на підготовлений з грунтової суміші горбок, що заповнює 2/3 глибини. Кореневі волокна рівномірно розподіляють на всі боки. Коренева шийка (місце з’єднання стовбура і кореня – не плутати з місцем щеплення) повинна знаходитися на 4-5 см вище поверхні землі.
  2. Притримуючи саджанець, яму заповнюють грунтом і злегка ущільнюють її ногою. Якщо коренева шийка виявилася заглиблених, саджанець злегка витягають і знову притоптують грунт. Стовбур підв’язують до кілка міцної і м’якою зав’язкою, щоб не пошкодити кору.
  3. Навколо рослини формують пристовбурні кола з бортиком і виливають 3-4 відра води. Після на грунт укладають шар мульчі (перегній, солома) товщиною 3-5 см. Він допомагає зберегти вологу і не дає утворитися скоринці, яка перешкоджає проникненню повітря до коріння.

Схема посадки саджанця

На відео показані правила посадки саджанця яблуні. Знято каналом «Во саду чи в городі».

Вирощування з живців

Виростити яблуню можна, взявши від дорослого дерева живці. Живцювання – спосіб розмноження, що має менші терміни, ніж вирощування з насіння. Інша його перевага – з живців виросте дерево конкретного вибраного сорту.

Заготівля посадкового матеріалу

Черенковать гілки можна в різні терміни. В якості вихідного матеріалу вибирають однорічні добре розвинені пагони яблуні. Зрізані гілки рекомендується відразу протягом декількох годин витримати в розчині препаратів, що поліпшують утворення коренів, – Циркон, Корневин і ін.

У таблиці представлені правила заготівлі живців:

період заготовки опис Порядок дій
літня заготівля Проводять в ранкові години в кінці червня – початку липня, в період уповільнення активного росту. На гілках повинні бути цілком розвинені листя.

У живців, заготовлених і посаджених в більш ранні терміни, запас поживних речовин швидко виснажується через прискореного зростання.

  1. Втеча зрізають і видаляють з нього листя.
  2. Нарізають з гілки живці, залишаючи у кожного кілька листових черешків (нирок). Якщо междоузлия довгі, досить 3-4 черешків, якщо короткі – 7-8.
  3. Нижній зріз на черешках роблять на відстані 4-5 мм від його нижнього черешка, верхній зріз – на 2-3 мм вище верхнього.
Зимова заготівля Живці, заготовлені влітку, як правило важче вкорінюються. Тому можна почати підготовку посадкового матеріалу взимку.
  1. У грудні-січні вибрані для посадки здорові паростки злегка надламують і закріплюють в зігнутому стані пластиром або ізоляційною стрічкою.
  2. Ранньою весною, до початку сокоруху, пагони зрізають по лінії надлому.
  3. Готують ємність з теплою (краще талою) водою і додають в неї трохи активованого вугілля.
  4. Пагони поміщають в ємність і витримують на протязі трьох тижнів, до появи в нижній частині гілок потовщення (наросту) і кореневих волокон.

Якщо проводиться заготівля зелених живців, використовують верхню, неодревесневшіе частина пагонів. У кожного живця має бути не менше трьох листів, причому нижній лист видаляють. До утворення коренів їх тримають в ємності з водою кімнатної температури, яку не міняють, а періодично доливають. У воду можна додати трохи препарату-стимулятора росту коренів.

Основи посадки і вирощування

Здерев’янілих живців садять і вирощують вдома або на ділянці. Домашні умови кращі для посадки в холодну пору року.

Порядок домашнього вирощування:

  1. Для посадки готують ящики з грунтовою сумішшю. Використовують покупної універсальний грунт з додаванням дрібної соломи. Або ж роблять суміш самостійно, з узятих в рівних частинах садової землі, тирси, компосту і річкового піску. Важливо, щоб грунт добре пропускала повітря.
  2. Ящик з висадженими живцями ставлять в тепле (від 20 до 30 ° С) і добре провітрюване місце. Поливають помірно (близько 5 літрів на ящик кожні 3 дні), водою кімнатної температури. Можна зрошувати грунт з пульверизатора. Час від часу в воду додають невелику кількість комплексного добрива.
  3. Черешкам потрібна висока вологість, тому ємність накривають плівкою, влаштовуючи парничок. Щоб не допустити перезволоження і загнивання майбутніх яблунь, періодично роблять провітрювання.
  4. У прижилися примірників починають розвиватися нирки. Якщо держак не має ознак зростання, його прибирають. При інтенсивному зростанні в зимовий час живці вкорочують, залишаючи втечу з кількома листками.

При посадці у відкритий грунт грунт готують так само, як при вирощуванні живців будинку і додатково присипають шаром мульчі. Можна вкорінювати живці за допомогою картоплин. У великому клубне видаляють все очі, потім встромляють в м’якоть держак і заглиблюють в грунт. Посадки захищають від похолодань і яскравого сонця за допомогою укривних матеріалів (агротекс, лутрасил). Поліетиленову плівку не використовують, щоб не викликати переувлаженіе.

Живці вирощують в парнику приблизно протягом 2-3 місяців. Потім їх розсаджують на підготовлене місце на садовій ділянці і дорощують до розмірів звичайних саджанців. Як правило, цей процес займає два роки.

Вирощування яблуні з насіння

Один з доступних способів розмноження яблунь – розведення з насіння. Для цього достатньо взяти зернятка з плоду вподобаного сорту, посадити їх і правильно доглядати за паростками.

У даного способу є свої особливості:

  1. Яблуні перехресно запилюються з іншими сортами і видами садових культур. Тому з насіння одного плоду можуть вирости дерева з різними спадковими властивостями. Поряд з паростками нових сортів зі смачними плодами можна отримувати і паростки яблуні-дички, урожай якої малопридатний в їжу.
  2. Вирощені з насіння дерева мають підвищену зимостійкість і більш тривалий термін життя. Вони досягають великих розмірів, на відміну від більшості сортових яблунь, вирощених на карликових і напівкарликових підщепах.
  3. Плодоношення у яблунь, розлучених з насіння, настає досить пізно. Залежно від сорту і умов вирощування, до першого врожаю може пройти від 5-6 до 15 років.

терміни висадки

У відкритий грунт насіння висаджують в звичайні для посадки яблунь терміни – навесні або восени. У домашніх умовах підготовлені і пророщені насіння можна сіяти в будь-який час року.

Підготовка насіння до посадки

На початковому етапі з яблучних зерен вибирають найбільші і Темна – вони найбільш визріли. У них повинна бути правильна форма і бути відсутнім пошкодження. Якщо плоди на насіння беруть з дерева, переважно знімати їх з периферії крони. Зазвичай вони виростають з добре запліднених зав’язей і краще дозрівають.

Передпосадкова підготовка насіння включає в себе кілька етапів:

  1. Промивання. Його роблять для видалення з поверхні зерен шару, який перешкоджає проростанню. Насіння ретельно промивають в проточній воді або поміщають в ємність з теплою водою і помішують протягом декількох хвилин.
  2. Замочування. Промиті насіння витримують 3-4 дні в теплому місці в ємності з водою. Воду щодня міняють. В останній день в ємність можна додати препарат, що прискорює ріст, – Епін, Гумат натрію.
  3. Стратифікація, або загартовування. Проводять для підготовки насіння до природних умов.

Замочування насіння яблуні

Існує два способи стратифікації:

  1. Штучний. Набряклі насіння поміщають в ємність з зволоженим піском, тирсою або їх сумішшю. Для захисту від цвілі в субстрат додають подрібнений активоване вугілля. Якщо зерна не набрякли при замочуванні, їх витримують у вологому субстраті при кімнатній температурі протягом декількох діб. Потім ємність ставлять в холодильник і тримають при температурі +3 + 4 ° C протягом 2-3 місяців. Час від часу перевіряють, чи не з’явилися сходи, чи достатньо вологий субстрат, відсутня чи цвіль.
  2. Природний. Насіння висаджують у відкритий грунт після дозрівання плодів – в кінці серпня – вересні. Зерна витягують з яблук, промивають і відразу, без замочування, поміщають в землю. У зимовий період стратифікація відбувається природним чином, до весни насіння набухають і дають паростки.

посів насіння

Порядок дій:

  1. Готують ємність з дренажними отворами, на дно укладають шар керамзиту, дрібних осколків цегли або галечника. Заповнюють родючої садової грунтом або купівельними універсальним грунтом.
  2. Насіння засівають рядами, на відстані 2-3 см один від одного і 15-10 см в міжряддя. Зерна закладають на глибину 1,5-2 см, грунт добре зволожують.
  3. При появі на паростках другої пари листків проводять сортування. Слабкі рослини і яблуні-дички видаляють – від сортових паростків вони відрізняються дрібними яскраво-зеленим листям і невеликими колючками на стеблі.

Догляд за сходами

Паростки з насіння можуть виростати до повноцінного саджанця протягом 3-4 років. Їх вирощують і на ділянці, і в домашніх умовах, щорічно змінюючи ємності з грунтом.

Послідовність пересадки:

  1. У перший рік паростки із загального контейнера розсаджують в більш високі горщики. Це важливо для правильного формування центрального кореня.
  2. На другий рік пересаджують в більш велику ємність. Центральний корінь при цьому вкорочують або згинають.
  3. На третій-четвертий рік деревце готове до висадки на постійне місце.

Якщо сходи дорощують на ділянці, для них вибирають добре освітлене і не дуже вологе місце, захищене від сильних вітрів. Паростки обов’язково потрібно притіняти від яскравих прямих променів сонця і ретельно вкривати від заморозків.

Особливості догляду:

  1. До формування розвиненої кореневої системи рослини поливають не рідше разу на 7-10 днів. Для одного деревця досить відра води.
  2. Грунт під посадками своєчасно розпушують, щоб не допустити утворення кірки.
  3. Молодим паросткам протипоказані підгодівлі свіжої органікою (гноєм або пташиним послідом), оскільки це може викликати опік коренів. Для постачання рослин необхідними речовинами перепрілий органіку розчиняють у воді і роблять полив.
  4. В кінці літа проводять підживлення посадок мінеральними добривами – суперфосфатом (30-40 г на кв. Метр) і солями калію (15-20 г на кв. Метр).

Крім перерахованих способів розмноження існує ще один – отримати повітряний відведень. При цьому на плодової гілки яблуні робиться кільцевої надріз кори, який обкладають вологим ґрунтом і обертають поліетиленовим мішком. Після того, як з’являться корінці, гілка обрізають і укорінюють.

Догляд за яблунею навесні

Роботи по догляду за яблунями навесні починають, коли температура повітря встановиться стабільно вище 0 ° С. Залежно від регіону і кліматичних умов ці терміни випадають на початок березня – середину квітня. Від своєчасних і правильних дій по обрізанню, поливу та підгодівлі залежить розвиток дерева і його врожайність.

Зняття укриттів і захист від заморозків

Коли період весняних заморозків закінчився, молоді дерева, вкриті на зиму від холоду, починають відкривати. Бажано, щоб температура повітря вночі не опускалася нижче нуля, а вдень була не нижче 7-10 ° С. Щоб рослини безболісно освоїлися з відкритим повітрям, укриття знімають поступово, протягом 3-4 днів.

Якщо листя на рослинах вже розпустилися і за прогнозом очікуються заморозки, напередодні проводять захисні заходи:

  1. Крону обприскують водою, щоб листя було густо усіяні вологою. Процедуру проводять тільки при безвітряної погоди.
  2. Поруч з деревами вбивають кілок і складають навколо нього купу сухих тирси, трави, листя. Зверху злегка присипають шаром вологого грунту. Безпосередньо перед похолоданням кількість виймають, купу підпалюють. Димова завіса пом’якшить дію заморозка.

обрізка яблуні

Весняну обрізку яблунь роблять в березні-квітні, до початку активного сокоруху. У молодих рослин в цей період щорічно проводять формування крони. Дорослим деревам навесні в основному роблять санітарну і проріджувати обрізку – прибирають пошкоджені і загущающие крону гілки.

Обрізка молодого дерева

Крону молодого дерева починають формувати відразу після посадки саджанця. Тип крони більшості яблунь – разреженно-ярусний, тому щоб закласти його кісткову основу, потрібно три-чотири роки.

Особливості обрізки:

  1. У однорічних нерозгалужених саджанців відміряють зону штамба – 50-60 см від поверхні землі. Над нею протягом 30-40 см залишають зону гілок першого ярусу з декількома нирками і обрізають центральний провідник.
  2. У дворічних саджанців очищають зону штамба, а в зоні першого ярусу залишають дві-три гілки, що ростуть через 10-15 см по стовбуру. Їх кут відходження від стовбура повинен бути досить широким (не менше 40?), Оскільки такі гілки міцніше і більш врожайні. Бажано, щоб вони були рівномірно розподілені по окружності крони. При необхідності їх відхиляють розпірками або відтяжками. На кожному пагоні залишають по три-п’ять нирок і обрізають над верхньою з них, спрямованої до зовнішньої сторони крони. Центральний провідник вкорочують над ниркою на рівні 15-20 см вище бічних пагонів. Пагони-конкуренти видаляють.
  3. У яблунь-трирічних закладають другий ярус – залишають два сильних втечі на висоті 40-50 см над зоною першого. На гілках першого ярусу на відстані 30-50 см від стовбура залишають по одному-два втечі другого порядку. Центральний провідник знову обрізають по схемі другого року. Якщо рослина слабке або погано гілкується, над першим ярусом формують 2-4 поодиноко ростуть скелетні гілки.
  4. На четвертий рік приблизно на 40 см вище другого ярусу формують третій – одну-дві сильні гілки. Скелетні гілки першого і другого ярусу вкорочують, щоб річні прирости не перевищували 60-80 см. Дотримуються принцип підпорядкування – гілки верхніх ярусів повинні бути коротше нижніх. Невеликі гілочки (до 30 см) і плодушки не чіпають – вони дають малий приріст і збільшують врожайність дерева.
  5. На п’ятий рік, щоб обмежити зростання дерева в висоту і полегшити догляд і збір урожаю, центральний провідник обрізають над верхній бічній скелетної гілкою. Всі зростаючі вертикально або всередину крони гілки, а також перехресні або пошкоджені – щорічно вирізують.

Формування разреженно-ярусної крони по роках

Поряд з разреженно-ярусної у яблунь формують чашоподібну крону. Вона рекомендована для низькорослих сортів і ослаблених рослин. Після закладки гілок першого ярусу центральний провідник обрізають. Бічні гілки вкорочують по довжині до 40-50 см і формують на них парні розгалуження. Надалі центр крони звільняють від порослі, сильні пагони видаляють, залишають тільки невеликі обростають гілочки.

Обрізка старого дерева

Навесні, до розпускання бруньок, старим яблуням роблять омолоджуючу обрізку. Зазвичай, незважаючи на великі розміри, такі дерева слабо плодоносять і основна частина плодів зосереджена на периферії крони. Після правильної обрізки врожайність поступово збільшується, термін життя яблуні продовжується на 20-30 років.

Правила обрізки старої яблуні:

  1. Омолодження проводять поступово, щонайменше протягом 3-4 років. Сильна одноразова обрізка може привести до загибелі дерева.
  2. Перш за все знижують висоту яблуні – випилюють верхню частину стовбура з однією-двома великими гілками. У решти верхніх скелетних гілок обрізають верхню частину, переводячи на пагони другого порядку. Це покращує освітленість і доступ повітря у внутрішню частину крони. Висота дерева після обрізки повинна бути в межах 3-4 м.
  3. Старі гілки вкорочують таким чином, щоб діаметр крони зменшився на 1,5-2 метра. Обрізку проводять до багаторічної деревини. Нижні гілки обрізають на втечу, спрямований вгору, а верхні – на що йде в бік. Слід дотримуватися правила підпорядкування – нижні основні гілки повинні бути довше верхніх. Урожайність після процедури може зменшитися, поки не виростуть молоді плодові гілочки.
  4. Інший спосіб омолодження – щорічно, протягом декількох років, вирізають по одній-дві старих неврожайних гілки. Обрізку роблять не повністю – до найближчого до стовбура, на відстані 40-50 см, молодого втечі. Повна обрізка старих гілок не рекомендується, оскільки великі рани можуть серйозно пошкодити дереву і привести до його загибелі.

Омолоджуюча обрізка яблуні по роках

Кожен раз при основний омолаживающей обрізку одночасно видаляють такі гілки:

  • хворі;
  • пошкоджені;
  • ті, що ростуть усередину крони або загущают її.

З’являються після обрізки дзиги укорочують, щоб сформувати з них плодові гілочки. Після обрізки всі зрізи зачищають і замазують садовим варом. Грунт під деревом добре удобрюють – це сприяє прискореному зростанню молодих пагонів.

На відео показана весняна обрізка яблуні. Знято каналом Smoldacha.

пересадка

Пересаджують зазвичай молоді дерева, які були висаджені і вирощувалися на тимчасовому місці. Чим молодше рослина, тим легше воно переносить цю процедуру. Найкраще приживаються 2-3-річні яблуньки. Навесні пересадку роблять до початку вегетації. Грунт повинна бути досить прогріта, а нирки ще не набряклими.

Особливості пересадки:

  1. Яму для пересадки готують заздалегідь, за тими ж правилами, що і для посадки саджанців.
  2. Пересаджують рослину підкопують по колу, по периметру крони, щоб зберегти на коренях земляний кому. У великих дерев досить зробити ширину кома в два рази менше по ширині, ніж обсяг крони. Якщо ґрунт сухий, її попередньо зволожують. Довгі коріння акуратно підрізають багнетом лопати.
  3. Деревце витягають із землі і поміщають разом з грунтовим грудкою на розстелений целофан або мішковину. Якщо має бути транспортування – грунт зволожують і ретельно упаковують.
  4. Якщо коренева система рослини оголилася, її оглядають, пошкоджені і старі коріння обрізають. Перед посадкою корисно на кілька годин помістити її в ємність з водою.
  5. Для кращої приживлюваності пересаженное рослина розміщують, як воно росло до пересадки, – гілками в напрямках тих же сторін світу. Після пересадки грунт під деревцем рясно поливають.

Підготовка молодої яблуні до пересадки

підживлення

Закладених при посадці добрив молодому рослині досить протягом року-двох. Надалі підгодівлі вносять регулярно, дотримуючись рекомендовані норми, оскільки надлишок мінеральних і органічних речовин шкідливий для рослин.

Графік підгодівлі:

  1. Перша підгодівля проводиться з початком вегетації – в кінці березня – середині квітня, коли починають з’являтися перші листочки. Для поліпшення росту і формування гілок і листя під дерево вносять азотні добрива. Сечовину (карбамід) закладають в ямки або борозни на відстані не менше 50 см від стовбура. Саме там розташовані активні усмоктувальні коріння рослини, здатні швидко засвоїти підгодівлю. Під доросле дерево можна внести до 500 г сечовини. Органіку – 5-6 відер перегною – розсипають шаром по пристовбурному колі. Якщо погода суха, добрива бажано розчинити у воді і зробити полив.
  2. Другу підгодівлю вносять в період цвітіння. Мінеральні і органічні речовини розчиняють в 4-5 відрах води і поливають. З мінеральних добрив використовують суперфосфат (150-200 г) і солі калію (до 100 г). З органічних – пташиний послід (1 л) або гнойову рідину (2 л). Полив теж слід робити не ближче півметра до стовбура. Щоб пом’якшити дію удобрювати речовин, перед підгодівлею проводять полив звичайною водою.
  3. Третій раз рослини підживлюють в період зав’язі плодів. На 4-5 відер води розчиняють 200 г нітрофосфатного добрива і трохи гумату натрію.

Крім внесення поживних речовин в грунт використовують і позакореневого спосіб. На 10 л теплої води вносять 2 ст. ложки сечовини і обприскують крону до цвітіння. Повторну підгодівлю роблять через 2-3 тижні після цвітіння.

Прибирання моху і усунення пошкоджень

На корі старих яблунь нерідко утворюється поросль моху і лишайники. Вони не тільки поступово руйнують кору, але і служать притулком для комах-шкідників. Ранньою весною їх прибирають, використовуючи щітку з жорсткою щетиною або акуратно зчищають садовим ножем або шпателем.

Також навесні ретельно оглядають кору на предмет пошкоджень від гризунів і морозів. Морозобоїни виглядають як бурі плями, в цих місцях кора лопається і відходить від деревини. Пошкоджені місця зачищають садовим ножем, краю акуратно обрізають, оброблену поверхню замазують варом. Таким же чином обробляють рани, нанесені гризунами.

Якщо пошкодження оперізує стовбур дерева більш ніж на половину окружності, для відновлення роблять щеплення містком.

побілка

Для захисту яблунь від сонячних опіків і шкідників ранньою весною, протягом березня, роблять побілку. Ця процедура корисна і старим, і молодим деревам.

Порядок робіт:

  1. Бажано, щоб в день проведення роботи і кілька наступних днів не було опадів. Так фарба краще закріпиться.
  2. Безпосередньо перед побілкою зі дорослих дерев акуратно зчищають стару відмирає кору за допомогою жорсткої металевої щітки.
  3. Для побілки використовують спеціальну садову фарбу на акриловій основі. Її консистенція не повинна бути густою.
  4. Можна приготувати білила самостійно. На 2 л води додають 300 г вапна і 2 ст. ложки канцелярського клею. Можна додатково внести мідний купорос. Суміш ретельно перемішують до отримання однорідної складу. Для побілки молодих дерев використовують крейду, оскільки вапно може обпалити тонку кору.

Весняна побілка яблунь

Фарбу наносять рівномірно, покривають всю зону штамба. Процедуру роблять регулярно, в міру стирання шару побілки.

Полив і мульчування

Весняний полив залежить від ступеня зволоження ґрунту після танення снігу. Зазвичай перший полив роблять після цвітіння яблуні. При ранній весні і сухій погоді полив бажано провести і до цвітіння. Дерева також поливають в період формування плодів і восени, щоб підготувати рослину до зимівлі. Посаджені молоді яблуні для кращого вкорінення поливають досить часто – 2-3 рази на місяць.

Норми поливу визначають, виходячи з віку дерева:

  • для молодого рослини, що не вступив в період плодоношення, – 3-5 відер води;
  • для 3-5-річної яблуні – 5-8 відер;
  • для 5-10-річної – 12-15 відер;
  • для більш дорослих дерев – виходячи з площі пристовбурного кола, приблизно рівного площі крони, – по 3-5 відер на 1 кв. м.

Визначитися з необхідністю поливу допоможе перевірка вологості грунту на глибині основної маси коренів дерева. Для молодих яблунь цей шар складає 30-50 см, для дорослих, плодоносних – 70-90 см. На глинистому ґрунті рослини поливають рідше і рясніше, на піщаних – частіше і менш рясно. Для кращого засвоєння вологи полив рекомендується проводити у вечірній час.

Щоб на поверхні грунту не утворилася кірка, що перешкоджає доступу повітря до коріння, після поливу землю рихлять і мульчують. Використовують солому, торф або листяний перегній. Деревна тирса небажані, вони збільшують кислотність грунту. Мульчирующий шар повинен бути в межах 3-5 см.

Велика товщина мульчі веде до надмірної вологості, кора дерева може заразитися грибковими хворобами.

Обробка від хвороб і шкідників

Ранньою весною починають роботу по захисту яблунь від комах-шкідників і захворювань. Весняну обробку проводять в декілька етапів.

Перший етап

Обробку починають з середини березня, температура повітря повинна бути не нижче +5 ° C. Її проводять після весняної обрізки рослини, зачистки пошкоджених місць і прибирання старого листя. При використанні хімічних засобів обприскування роблять до набрякання бруньок, щоб не обпекти листя.

Рекомендовані препарати:

  1. Мідний купорос (сульфат міді). Використовується для захисту від грибкових хвороб, дезінфікує крону і грунт. Розчин готують з розрахунку 100 г засобу на 10 літрів води.
  2. Нітрафен. Ефективний проти комах-шкідників і хвороботворних грибків. Використовується для профілактики борошнистої роси, парші, плямистості. Для приготування розчину використовують 300 мл препарату на 10 л води.
  3. Карбамід (сечовина). Препарат застосовують проти попелиці, довгоносика, медяниці. Забезпечує захист від парші та плямистості. Зазвичай готують 5% розчин – 500 г засобу на 10 л води. При великій кількості шкідників концентрацію збільшують до 7%.

Мідний купорос, приблизна ціна 19 рублів Нітрафен, приблизна ціна 42 рубля Карбамід, приблизна ціна 432 рубля

Другий етап

Випадає на період приблизно з кінця березня до середини квітня. Нирки вже розпустилися, але цвітіння ще не почалося.

Використовують наступні засоби:

  1. Залізний купорос (сульфат заліза). Не так ефективний проти комах, зате добре знезаражує крону і сприяє загоєнню ран. Застосовується проти моху, парші, лишайників, гнильних захворювань. Насичує гілки і грунт необхідним для яблунь елементом заліза. Для обробки готують 3-5% розчин.
  2. Бордоская суміш. Використовують 3% розчин препарату проти парші, плямистості, монилиоза. Засіб ефективно проти плодожерок, кліщів і інших жучків-шкідників.
  3. Колоїдна сірка. Застосовують проти кліщів і грибкових захворювань. Розчин готують з розрахунку 80-90 г препарату на 10 л води. Термін дії тривалий – до 10-12 діб.

У травні, після цвітіння, роблять ще одне обприскування. Можна повторити ту ж обробку, що проводилася до цвітіння.

Допустимо використовувати такі засоби:

  1. Бензофосфат. Ефективний проти шкодять паросткам і листю комах. Термін дії – до 15 діб. Для приготування розчину 70 г препарату розчиняють в 10 л води.
  2. Карбофос. Застосовують проти довгоносика, кліщів, попелиці, щитівки, плодожерки, листовійки. Слід використовувати з обережністю, оскільки засіб небезпечно для бджіл. Розчин роблять з розрахунку 60 г засобу на 10 л води.

Залізний купорос, від 36 руб. Бордоская суміш, від 43 руб. Карбофос, від 36 руб.

Правила та особливості обробки

При проведенні обробки рекомендується дотримуватися таких правил:

  1. Обробку проводять із застосуванням захисних засобів: костюм, маска (респіратор), рукавички, окуляри. Після закінчення роботи руки, обличчя та екіпіровку ретельно промивають теплою водою з господарським милом.
  2. На час обробки на ділянку не допускають дітей і домашніх тварин.
  3. Обприскування роблять в суху безвітряну погоду, краще у вечірній час. Бажано, щоб за прогнозом в найближчі добу, не очікувалися опади.
  4. Розчин розпилюють рівномірно, обробляючи гілки, листя, а також грунт біля стовбура. Рекомендується робити обробку з відстані не менше 50-70 см. Розчини фунгіцидних засобів при тривалій обробці періодично збовтують, оскільки ці суміші можуть розшаровуватися.
  5. Дотримуються зазначені в інструкції дозування препаратів. Розчини готують безпосередньо перед їх застосуванням. Чи не використовують препарати з вичерпаним терміном придатності – вони втрачають ефективність.

Обробка крон яблуні навесні

Перед застосуванням розчинів корисно зробити пробну обробку кількох гілок рослини. При появі опіків на корі і листі потрібно знизити концентрацію препарату або використовувати інший засіб, з меншою кислотністю.

Відео

Правила обробки яблуні від захворювань і шкідників зняті каналом «Головний фермерський портал ФЕРМЕР. RU ».

Варто почитати: