Укладання декинга: монтаж садового паркету і терасної дошки

Практичний і ефектний декінг ідеально підходить для облаштування підлогових покриттів на свіжому повітрі або у вологому приміщенні. Він незамінний для дачі: цим матеріалом можна настелити садову доріжку, зробити підлогу тераси, ганку або веранди, оформити альтанку або водну зону біля басейну, облаштувати ігровий майданчик та ін.

Випускається декінг в формі садового паркету або оригінальної терасної дошки. На відміну від звичайної деревини, він легко переносить вплив сонця, опадів і коливання температури, а також більш міцний і зносостійкий.

У статті «Види і переваги декинга» були розглянуті основні переваги, види, сфера використання, а також поради щодо вибору цього цікавого матеріалу. А сьогодні ми детальніше познайомимося з технологією укладання декинга.

Укладання терасної дошки

Стандартний пиріг укладання декинга буде наступним:

  • фундамент (стовпчики, палі, стяжка і т.д.);
  • лати: внизу балки обв’язки, вище – несучі лаги;
  • террасна дошка.

фундамент

Терасна дошка завжди кріпиться на лагах, які, в свою чергу, зазвичай фіксуються на балки горизонтальної обв’язки поверх стовпчастого фундаменту або стяжки. Рідше лаги монтують безпосередньо поверх стовпів або плит підкладки.

При цьому декінговий настил для вентиляції повинен підніматися над рівнем землі не менше ніж на 4-6 см. Також рекомендується передбачити маленький схил (1,5 градуса) уздовж ходу укладання ламелей для кращого стоку води.

Розчистити і підготуйте ділянку: видаліть верхній шар землі на 20 см, вирівняйте майданчик, при необхідності підсипте трохи гравію і все утрамбувати. Зробіть розмітку.

Далі можливі варіанти на вибір:

  • заливка бетонної стяжки з невеликим ухилом для стоків, зверху якої в єдиній площині кріпляться балки обв’язки на скоби і дюбеля, а ще вище – лаги і сам декінг;
  • облаштування стовпчастого бетонного фундаменту з обв’язкою брусом і подальшою установкою лаг і дошки;
  • підготовка свайно-гвинтового фундаменту;
  • невисока точкова опора, тобто підкладка на розчин плит, поверх яких можна відразу кріпити профілі.

Коротко розглянемо пару прикладів облаштування фундаменту під декинг.

Стовпчастий фундамент:

  • в місцях примикання тераси до будинку окремо закріпіть горизонтально першу дерев’яну балку (при необхідності);
  • виройте ямки під стовпчики або блоки з проміжками 1,5-2,0 м, глибина закладення може бути різною в залежності від типу грунту, що несе навантаження і ін .;
  • покладіть на дно лунок гравій на 15-20 см, всі спресуйте;
  • при підвищеному навантаженні поверх засипки можна додатково залити на 10-20 см бетонний «башмак»;
  • зверху строго під рівень встановіть опори. Тут також можливий вибір. Наприклад, по контуру стінок і під надземну частину можна виставити руберойдові склянки, які армуються 3-4 штирями і заливаються бетоном, порціями, з трамбуванням ломиком. Замість руберойду доречно використовувати труби з азбестоцементу або дощату опалубку, яка обкладається зсередини геотканин. Також підійде укладання фундаментних блоків (наприклад, 20 * 20 * 40 см) на цементний розчин;
  • зверху тумб передбачте закладні елементи для бруса обв’язки – металеві шпильки або анкерні двосторонні «якоря»;
  • укладіть гідроізоляцію на тумби;
  • в заставні елементи закріпіть на анкера або саморізи горизонтальні балки обв’язки. Потім поверх і поперек балок укладаються, власне, лаги і сам настил. Іноді в «якоря» вертикально ставлять дерев’яні ніжки-стовпчики, а вже поверх них йдуть балки і лаги (в такому випадку тумби або труби можна виставити над землею всього на 7-10 см).

Металеві гвинтові палі:

  • закрутіть палі з кроком близько 2,0-2,5 м і нижче точки промерзання землі, обов’язково поставивши їх по кутах майданчика;
  • ображати палі до потрібного рівня каркаса тераси або спочатку угвинчуватися їх під рівень;
  • для пустотілих паль залийте всередину бетон;
  • якщо у вигляді горизонтальної обв’язки планується брус, зверху закріпіть спеціальні оголовки і «шпильки». За іншим варіантом, до паль можна відразу приварити металеву раму, використовуючи швелери, двотаври або профільні труби. Каркас повинен мати проміжні елементи, оптимальний крок між секціями рами – близько 60 см;
  • обробіть раму ґрунтовкою, особливо в місцях зварювання, підкладіть гумові прокладки;
  • поверх каркаса укладаються лаги і сам настил, тільки поверх металевої рами краще укласти лаги з алюмінію, а під брус підійдуть будь-які.

решетування

У найпростішому варіанті лаги для декинга відразу кріпляться до бетонних стовпів або плит підкладки на анкера, металеві скоби, куточки або ж безпосередньо – на дюбеля з нержавійки. Під лаги обов’язково підкладається ізолююча прокладка, яка дозволяє уникнути проблем зі скрипом і гідроізоляцією.

Для піднятих терас поширена конструкція, коли поверх стяжки, паль, бетонних або дерев’яних стовпів спочатку кріпляться горизонтальні балки з бруса (наприклад, 10 * 10 см, 7,5 * 10 см) або парні дошки, просочені антисептиком. І тільки потім поверх опорних балок і під прямим кутом до них монтуються несучі лаги на саморізи, куточки або спеціальний кроквяний кріплення.

Сьогодні багато компаній поставляють в комплекті вже готові лаги, це оптимальний вибір. Стандартна довжина таких лаг 2,5-6,0 м, перетин – зазвичай 4,4 * 6,8 см. Намагайтеся купувати профілі і панелі з однакового матеріалу, однієї партії і ідентичною вологості. В крайньому випадку, в якості ригелів підійде дошка або не гладкий брус з міцної деревини перетином 4-5 см, оброблені просоченням.

Чим товщі палубна дошка, тим ширше може бути такий відрізок, проте надмірний крок між ригелями може привести до деформацій. Прийнято укладати ригелі з відступом 50-60 см для терасної дошки товщиною 2,7 см і з проміжком 40 см – для Двосантиметровий ламелей. Точний відрізок для конкретної моделі зазвичай вказаний в інструкції.

При діагональному укладанні профілі кріпляться з кроком не більше 25-30 см. Якщо на підлогу планується велике навантаження, наприклад, в гаражі, рекомендований інтервал між опорами потрібно знизити в 2 рази, аж до 20-25 см.

Стики торців лаг при укладанні повинні мати проміжок в 1-2 см. Середня витрата рейок становить 3 пог. м. на «квадрат» дошки при кроці 40 см.

настил

Наріжте ламелі, сплануйте порядок їх укладання. Стандартна ширина композитних дощок в залежності від моделі складає 13-15 см, товщина 2,2-2,7 см, довжина 1,5 – 6,0 м. При плануванні враховуйте всі компенсаційні зазори. При цьому виступ країв терасної дошки за межі обрешітки не повинен перевищувати 10 см.

Фіксується терасна дошка зазвичай перпендикулярно лагам або по діагоналі за допомогою кріпильних кліпс і оцинкованих саморізів. На цвяхи декінг монтувати не можна!

За відкритого способу декінг кріпиться зверху саморізами на зразок звичайних дощок, тільки в заздалегідь Зенковать отвори.

За більш сучасному закритому варіанту дошка фіксується на лагах з внутрішньої сторони і на спеціальні кліпси і ті ж саморізи.

Розглянемо приклад з кліпсами.

Вирівняйте першу дошку по краю лаг, потім закріпіть її в паз саморізами під кутом 45 гр. З протилежного боку в паз першої дошки вставте монтажну клему, просуньте в нижню вушко саморіз і притягну кліпсу знизу до направляючої. Поставте сусідні кліпси для першого ряду.

Заведіть другу ламель бічним пазом у вільний кінець кліпс, притисніть її, потім з іншого боку встановіть нові кліпси, заведіть третю дошку і т.д., до кінця. Зовнішній край самої останньої дошки зафіксуйте саморізами.

Середня кількість витрати кліпс – 3-4 шт. на 1 пог. м. При цьому надійніше використовувати не пластикові, а металеві клеми.

Шурупи угвинчуватися акуратно, не перетягувати кріплення занадто сильно, інакше зірветься різьблення. З іншого боку, кріплення підбирайте такої довжини, щоб він притягував клему повністю, інакше дошки «розгуляються». Зазвичай в цих цілях використовується саморізи довжиною 4,2 або 4,8 см.

По периметру настилу, між кінцями дошки і можливої ??перешкодою (стіною, бордюром, водопроводом, забором і ін.) Залиште проміжок в 2,0 см.

Аналогічно, передбачте рівномірний розділовий шов в 5-8 мм між самим дошками. Це потрібно для того, щоб декинг не жолобиться і нормально просихав з усіх боків. Такий зазор можна сформувати за рахунок ширини кліпс або використовуючи пластикові хрестики для звичайної плитки.

Щоб приховати пази крайніх ламелей, за допомогою саморізів встановіть по торцях накладні декоративні заглушки або спеціальний бічний плінтус.

Монтаж садового паркету

Декінговий паркет має вигляд квадратних осередків 30 * 30 або 50 * 50 см. Укладається він практично на будь-який рівне, міцне і чисте підставу. Це може бути: гравійна або піщано-гравійна засипка, асфальт, забетонована площадка, плитка, дощатий настил або навіть щільний грунт. Головна вимога – щоб можливі перепади висоти не перевищували 5 мм з розрахунку на 1 пог. м.

На «чистий» пісок укладати декінговий паркет не рекомендується. А при укладанні на грунт слід підстелити геоткань, щоб блокувати ріст бур’янів. Ідеальний варіант для паркету – це цементна стяжка прошарком від 5 см. При підготовці поверхні бажано передбачити невеликий скіс (4-5 мм / пог. М.) Для стоку вод, а з боків підстави зробити невеликі дренажні канавки.

Фіксувати садовий паркет набагато легше, ніж терасну дошку, так як до основи його кріпити не потрібно. Збирається він як конструктор. Просто покладіть декінг на поверхню, закріпивши в цілісне полотно за допомогою замків, що знаходяться знизу, з боків підкладки. Для складання 1 кв.м. майданчики садового паркету 30 * 30 см вам знадобитися 9-11 модулів.

Плануйте укладання так, щоб вийшло максимальне число цілісних фрагментів. Якщо потрібно зробити обхід перешкоди, то обріжте садовий паркет ножівкою з дрібними зубчиками, циркуляркою або пилою по металу. Обрізані вставки краще укласти тільки з одного кінця настилу і з найменш помітною боку. Так як садовий паркет не кріпиться до основи, рекомендується «притиснути» його по периметру бордюрами або куточками і плінтусами.

Таким чином, правильний монтаж декинга дозволить уникнути проблем при експлуатації, а саме покриття буде довговічним, міцним, комфортним і дуже красивим!

Бажаємо вам успіхів у домашньому будівництві!

Микола Прилуцький, тільки для gorodsad.in.ua