Розсада перцю (39 фото): посадка насіння і вирощування в домашніх умовах, обробка йодом від хвороб

Перець – дуже популярне серед російських дачників і садівників рослина. Але воно дуже погано переносить умови вітчизняного клімату. І тому вкрай важливо подбати про вирощування якісної розсади за всіма правилами.

Як вибрати сорт?

Найпершим вимогою виявляється ретельний вибір конкретного виду культури. Сортів солодкого перцю дуже багато, і розрізняються вони дуже суттєво. Є специфіка по геометричній формі плодів і за кольором. Що ще важливо, розрізняються і моменти стиглості, і умови, в яких треба вирощувати рослини. Одні солодкі перці підійдуть для відкритого городу, а інші – для контейнера, що виставляється на вікно.

Вибір виникає між сортами простого типу і гібридами. Саме ця обставина важливо для всіх, хто вирішує самостійно використовувати насіння на наступний рік. При вирощуванні гібридів такий варіант не проходить. А ось для прагнучих отримати найкращий результат в перший же рік ситуація протилежна – для них гібридні перці підійдуть ідеально.

Якщо ж говорити про простих сортах, на перший план виходять «Колобок», «Білосніжка», «Каліфорнійське чудо». При вирощуванні як солодких, так і гострих перців непоганою ідеєю буде придбання сортів з різноманітним часом дозрівання. Особливо добре це саме для болгарської різновиди рослини, яка не відрізняється особливою лежкістю. Але при цьому в місцях з суворим кліматом пізньостиглі сорти можна виростити лише в теплиці. Геометрія плодів актуальна насамперед в тих випадках, коли планується фарширувати перці. Для цієї мети найкраще підійдуть кулясті і овальні плоди. Також варто приділити увагу конфігурації плодової частини при вирощуванні рослини в декоративних цілях. Зазвичай відомості про форму перцю наводяться на упаковці. Якщо вони там відсутні, це вагомий привід відмовитися від покупки.

Що стосується забарвлення, треба пам’ятати, що проявиться вона лише при повному дозріванні. Перці на стадії технічної зрілості пофарбовані в різні відтінки зеленого кольору. Лише деякі різновиди є винятком з цього правила. Якщо остаточне рішення про посадку в теплиці або у відкритій землі не прийнято (скажімо, в місцях з суворим і неоднозначним кліматом), краще вибирати універсальні сорти і гібриди.

Обидва способи культивування допустимі для:

  • «Бадьорості»;
  • «Ластівки»;
  • «Атланта»;
  • «Золотого дощу» і деяких інших типів перцю.

Ще одна важлива обставина – висота культури. Різниця між найбільш високими і найбільш низькими сортами становить 5-5,5 разів. Навіть на городі це дуже суттєво, а при посадці в парнику і тим більше вдома актуальність точного підбору по зростанню тільки збільшується.

Свої тонкощі має і відбір сорти гіркого перцю. Сила смаку визначається кліматом, в якому вирощується плід. Для максимальної гостроти потрібні спека і вологість. Якщо зупинити свій вибір на досягненнях іноземних селекціонерів, важливо звертати увагу на цифри після абревіатури SHU. Чим більше вказане там число, тим обережніше треба буде їсти зібрані плоди. Коли точно відомо, що посадка буде проведена в вільну землю, а не в теплицю, варто віддавати перевагу різновидам з вегетативним періодом максимум 105 діб.

Ще краще обмежитися рослинами, які дають повноцінні плоди за 90 днів. Якщо виникає необхідність купити рідко зустрічаються сорти, можна звернутися до колекціонерів або відвідати спеціалізовані майданчики в інтернеті. До покупки варто ознайомитися з думкою на незалежних форумах. Вивчати доведеться як репутацію окремого сорту або гібрида, так і згадки про фірми, про торгових точках. Корисно враховувати і таке міркування: плоди червоного кольору зазвичай гостріше, ніж зелені перці.

терміни посіву

Коли сорт обраний, турботи городників тільки починаються. Не варто прагнути висадити розсаду перцю в максимально короткі терміни. Для початку потрібно розібратися, що рекомендують творці сорту для поводження з ним. Ранньостиглі різновиди зазвичай сіють за 65 діб до переміщення на постійне місце. Для середньостиглих прибавка терміну становить 5, а для пізньостиглих – 10 діб.

Зазвичай садять розсаду перців в домашніх умовах з половини лютого до половини березня. Якщо сівши провести раніше, рослини будуть пригнічені довгим вмістом в контейнерах. Якщо посіяти насіння пізніше – можна не дочекатися врожаю. Остаточно визначитися з термінами все фермери повинні самостійно.

Підготовка ґрунту і насіння

Але навіть при строгому дотриманні термінів посіву і при ретельному відборі сорти можуть статися збої. Адже коріння пасльонових культур відрізняються ніжністю і високою чутливістю. Пробитися через надмірно щільний грунт їм буває важко.

Якісна грунт, в якій перці будуть рости добре і стабільно:

  • відрізняється легкої пористою структурою;
  • насичена органікою;
  • містить фосфор, калій, азот і залізо;
  • має рівень кислотності від 5 до 7;
  • здатна пропускати воду при поливі і випаданні опадів, що не формуючи міцну корочку.

Для цієї мети змішують:

  • торф;
  • речовини, що додають рихлість;
  • перегній;
  • дерен;
  • листову грунт.

У ряді випадків частина цих компонентів відсутній, але хоча б окремі з них повинні бути. В крайньому випадку, коли отримання перегною утруднено, варто замінити його визріли компостом. Хороший перегній не може мати аромат гною. Він повинен дозріти від 2 до 5 років. Як розпушувача найчастіше потрібно застосовувати великий річковий пісок, проте його можна замінювати сфагнумом, перлитом, тирсою і вермикулітом.

При використанні тирси вдається зробити землю легше, а сфагнум допомагає запобігти ураженню коренів гниллю. Роль перліту полягає в тому, щоб знизити ризик зараження патологічними грибками і стабілізувати тепловий режим. Нарешті, за допомогою вермикуліту вдається зберегти землю від осушення. Для поліпшення землі можна застосовувати тільки перехідний або взятий з низин торф. А ось поверхневий варіант його доведеться змішувати з вапном або золою.

Листовий перегній найпростіше зібрати в лісі, акуратно викопуючи землю з пристовбурного кола дерев і чагарників. Але якщо виїзд в ліс неможливий з якоїсь причини, можна приготувати суміш і своїми руками. Для початку листя, зібрані під деревами, складають у купи, між ними кладуть грунтові прошарки. Час від часу подібні купи поливають водою.

Додатково форсувати необхідні процеси допоможуть:

  • сечовина;
  • гній будь-яких тварин;
  • вапно.

Остаточно суміш складають, орієнтуючись на власну садівничих інтуїцію і знання. Часто використовують однорідну суміш перегною з піском, землею і торфом або комбінацію перегною і торфу з низини з суперфосфатом. Чого категорично не варто робити, так це застосовувати нові перспективи компосту і гною, використовувати дерен без обробки. Коли до наміченої висадки залишається приблизно 7 днів, треба зайнятися більш ретельної підготовкою заготовленої грунту. Для початку її розморожують і дезінфікують.

Якщо в грунтову суміш входить хоча б невелику кількість неперевірених складів або земля, листя з лісу, треба знезаражувати її дуже ретельно. У таких випадках застосовують інсектициди і фунгіциди. З огляду на підвищену активність спеціальних препаратів, доведеться суворо дотримуватися приписану дозування і використовувати засоби індивідуального захисту. Більш простий прийом – пропарювання. Вплив паром триває мінімум 30 хвилин, іноді воно триває кілька годин.

Якщо обраний саме такий підхід, оброблений грунт доведеться зберігати в герметичному резервуарі. Сухе знезараження (за допомогою духової шафи) має на увазі прогрів рівно до 50 градусів. Важливо: спроби підвищити температуру ще більше приведуть до загибелі корисної мікрофлори. Ще один варіант – застосування марганцівки малій концентрації. Так як будь-яка дезінфекція майже неминуче погіршує характеристики грунту, після неї варто додати кілька добрив.

Але треба діяти обережно і акуратно, тому що посадка перцю в надмірно багату поживними речовинами землю тягне багато проблем. Зазвичай рекомендують використовувати склади, що включають гумат калію. Готувати грунт доведеться не тільки в резервуарах, де вирощується розсада, а й на грядках, куди вона буде висаджена. В основному, там застосовують органіку. Лише при нагальній потребі варто використовувати мінеральні склади.

Крім роботи з землею, доведеться подбати і про готовність насіння. Обробка посівного матеріалу розчинами солі оцінюється багатьма людьми неоднозначно. Частина досвідчених садівників вважає, що такий прийом сприяє відбракування слабких насіння, нездатних дати сходи. Але підсумки процедури на практиці спірні. Іноді замість ослаблених насіння відбраковуються надмірно сухі екземпляри.

Замочувати посівний матеріал потрібно в відстояною накопичений воді. У садівників є вибір: розміщення насіння безпосередньо в обраній посуді або викладка на ватяні диски, заздалегідь просочені певним розчином. Перцевий насіння не можна стимулювати соком алое. Коли не виходить купити хороший стимулятор, можна просто 48 годин витримати посівний матеріал в відстояною воді. При цьому треба дбати про те, щоб вода залишалася строго кімнатної температури.

посадка

Навіть сама ретельна підготовка насіння перцю не дозволить досягти повноцінного врожаю, якщо не посадити правильно розсаду. У більшості випадків варто використовувати пластмасові контейнери, керуючись при їх підборі або виготовленні міркуваннями особистої зручності. Наповнювати ємності землею потрібно з резервним відстанню до бортиків: вона повинна складати приблизно 20 мм. Така вимога дозволяє розвиватися коріння повноцінно і виключити змив землі в ході поливу.

Грунт в ході самої посадки трамбують і поливають розчином перманганату калію. Його концентрація повинна бути такою, щоб рідина мала темний рожевий відтінок. Коли після дезінфекції пройде 12 годин, формуються борозни, кожна глибиною приблизно 10 мм. Посів насіння проводиться на дистанції 20 мм, а розрив між борознами повинен складати приблизно 40-50 мм. Посіви потрібно присипати грунтом, трохи утрамбувати і обприскати відстояною водою.

Щоб виростити розсаду швидше, контейнери покривають плівкою, мокрою тканиною або склом. Допускається використання як великих контейнерів, так і одиничних ємностей. Якщо використовуються окремі резервуари, від пікіровки слід відмовитися. Доведеться вибрати найякісніші насіння. Землю в стаканчиках перед посадкою змочують теплою рідиною і готують лунку 10-15 мм глибиною.

Стаканчики потрібно виставляти на піддонах максимально щільно. Якщо використовувати таблетки з торфу діаметром 30 мм, їх потрібно замочити в теплій воді у великій ємності. За кілька годин таблетки разбухнут і стануть своєрідними “стовпчиками”. Надлишок води потрібно злити, а виїмки на поверхні стовпчиків поглиблюють і кладуть в них пророслі насіння. Лунки потрібно закрити роздробленої грунтом, яку трохи мнуть. Додатковий полив не потрібно, зате доведеться ставити торф’яні елементи в контейнер з пластмаси.

Щільна установка невипадкова, вона потрібна, щоб перешкодити перекиданню. Резервуари потрібно покривати поліетиленовою плівкою або кришкою. Всі ємності треба ставити в тепло (приблизно 28 градусів). Якщо температура падає, проростання сповільнюється, насіння можуть навіть загинути. Як тільки виходять пагони, розсада повинна бути виставлена ??в найбільш світлої точці.

Полив проводиться кожні 5-6 діб, спочатку з пульверизатора, а потім з лійки. Час від часу контейнери розгортають, що допомагає зробити розвиток саджанців більш рівномірним. Пікіровка проводиться, коли з’явиться пара ранніх листя.

Не можна зберігати розсаду в будинку дуже довго. Якщо висадити її в грунт на стадії цвітіння або пізніше, можна уповільнити плодоношення. Висадка розсади в теплі засклені теплиці проводиться в останні дні квітня. Якщо теплиця не утеплені або поставлений на ділянці тільки парник, потрібно чекати 12-18 травня. Ці терміни орієнтовні, вони можуть регулюватися в залежності від поточної погоди. Для відкритих городів час висадки розсади перцю настає не раніше 1 червня.

Коли планується пікіровка розсади, потрібно враховувати, що переміщення в більш ємний контейнер гальмує зростання на 10-15 діб. І навіть якщо практикується обережна перевалка, вона затримає розвиток на 3-5 доби. Важливо пам’ятати, що насіння перців залишаються схожістю протягом 3 років. На 4 рік схожість ще зберігається, але вона вже істотно знижена. Не варто купувати насіння, які зберігаються понад 2 років, тому що фасування і збір відбуваються в різний час.

догляд

При вирощуванні розсади перцю потрібно забезпечити прогрів повітря під плівкою до 24-26 градусів як мінімум. В такому випадку поява сходів настає на 7-12 добу. При зниженій температурі паростки вийдуть пізніше. Проростання виключається, коли температура повітря знижується менш ніж до 20 градусів. У разі, якщо у визначений термін (на 13-14 день) сходи не з’явилися, насіння залишається тільки викинути.

Раз на три доби потрібно робити провітрювання. Як тільки з’являться сходи, потрібно негайно переставити ящики на освітлену площадку зі злегка зниженою температурою. Плівку потрібно зняти. Найчастіше підходящим місцем виявляється підвіконня. Так як витягування перцю не відбувається, рекомендована температура від 20 до 22 градусів.

При провітрюванні розсади слід виключити виникнення протягів. Коли посів насіння відбувається близько 15 березня, потрібен цілий місяць забезпечувати штучне підсвічування. Воно повинно тривати від появи ранніх сходів до пересадки в горщики. Щоб прискорити розвиток, за перші три дні потрібно підсвічувати сходи без перерви. Пізніше переходять на підсвічування протягом 16-18 годин. При використанні класичних ламп розжарювання підвісити їх потрібно на дистанції мінімум 0,6 м від паростків.

Надмірне наближення здатне спровокувати опіки. Але краще все ж вибирати максимально економні світильники денного світла на основі енергозберігаючих або люмінесцентних ламп. Подібні джерела світла дозволяють запобігти перегріву сходів, що дозволяє ставити їх майже впритул до рослин. Оптимальна потужність лампочок денного світла становить 40 або 80 Вт. Підвішувати їх потрібно горизонтально.

Пізніше зрошувати грунт потрібно кожні 3-4 дні, при цьому воду ллють виключно вранці. Щоб полив виявився найбільш ефективним, рекомендується намагнічувати рідина. Робиться це пропуском її крізь спеціальні насадки, які легко придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Якщо розвиток розсади відбувається нормально, варто мінімізувати частоту поливу до 1 разу на тиждень. Надлишок води може стати причиною зараження чорною ніжкою.

Готовність до пікіровки виражається у формуванні 2 або 3 справжніх листочків. Це як би сигнал садівникам, що сіянці найлегше приживуться. Допускається пересадка в персональні ємності. В якості таких ємностей підійдуть і пустотілі горщики з торфу, і пластикові стакани довільного розміру. Найчастіше вибирають горщики або склянки 100х100 мм.

Обраний резервуар треба наповнювати грунтовою сумішшю, ідентичною тій, яку застосували для посіву. Тому потрібно використовувати суміш для добрива.

Для цієї мети можуть бути застосовані (на 10 л води):

  • 15 г золи;
  • 15 г сульфату калію;
  • 30 г «Еффектона»;
  • 30 г «Агріколи Форварда»;
  • 30 г гумату натрію.

Буває так, що полита добривом земля осаджується. Тоді в ємність додають нову порцію грунтової суміші. Після цього в середині ємності робиться поглиблення, а пересаджувати рослини садять до двох найбільш низьких листя. Вони повинні лежати прямо на землі, при цьому внизу не слід залишати відкритою частини стебла. Додаткова підгодівля пікірувати рослин проводиться приблизно через 21 день.

Надмірно зволожена розсада перцю може загальмуватися в розвитку. Найперший полив проводиться найчастіше на шостий день. Для нього застосовують відстояну воду, прогріту до 25 градусів. Для підживлення рослин часто застосовується йод. У багатьох випадках його використовують ще при обробці посівного матеріалу.

Коли у розсади буде 2 або 3 справжніх листа, її поливають розчином 1 г йоду на 3 л води. Проводити таку процедуру досить одного разу до висадки. Мета подібної практики – виключити ураження різними грибками. Багато фермерів цікавляться, чи потрібно прищеплювати розсаду перцю чи ні. Як показує практика, прищіпка дуже потрібна, оскільки вона дозволяє підтримати керований розвиток рослини.

Прищипування дозволяє також надати плодам більшу кількість поживних речовин. Кущі краще вентилюються, підвищується їх освітленість. Догляд за посадками виявиться простіше, підвищиться їх опірність негативним факторам зовнішнього середовища. Судячи з відгуків, після прищіпки перці вкрай рідко уражаються грибковими інфекціями. Готові плоди згодом матимуть приблизно однаковий розмір і геометрію.

Хвороби і шкідники

Захворювання розсади перцю різноманітні, і до кожного з них є свій підхід. Поява чорної ніжки пов’язано з порушенням теплового і вологісного режиму. При цьому неважливо, знижується чи температура в порівнянні з нормою або підвищується. Недуга проявляється раніше за все на ділянці стебла у самого кореня. Він спочатку стає м’яким, потім занадто тонким, і, нарешті, починає гнити. Зараження чорної ніжки може сприяти і надмірно густий сівши перцю. Лікування полягає в правильному регулюванні вологості і температури. Землю варто трохи висушити, розпушити і посипати золою. Ще один розлад розсади перцю – в’янення, при якому втрачаються листя. Найчастіше такий стан є симптомом ураження різними грибками.

Лікувати в’янення можна обробкою антибактеріальними препаратами. Якщо рослини все ж хворіють, їх залишається тільки знищувати. Чорна бактеріальна плямистість охоплює стебла перцю і його листя. Загибель хворих сходів неминуча.

Протидіяти бактеріальної плямистості можна:

  • спалюючи хворі кущі;
  • знезаражуючи грунт;
  • ретельно перевіряючи насіння, що використовуються при посадці.

Досить частою неприємністю для городників, які вирощують перець, виявляється фітофтороз. Виявляється він виникненням коричневих плям, оточених блідим зеленуватим ореолом. Провокувати розвиток захворювання може надмірна вологість і зниження температури повітря. Щоб боротися з фітофторозом, посівний матеріал перед самою висадкою обробляють марганцівкою. Непогану допомогу посадкам надають і застосування бордоської рідини, використання цибульного і часникового настою, регулювання температури.

Біла гниль – ще одна грибкова хвороба, що охоплює ділянку біля кореня. Там з’являється наліт. Під дією особливого речовини – склероціна, розвиток рослин пригнічується, тому що вони отримують занадто мало поживних речовин.

Дуже важливо для боротьби з білою гниллю:

  • підтримувати раціональний тепловий режим;
  • мульчувати землю;
  • знищувати заражені частини перцю;
  • пригнічувати розвиток грибка за допомогою вугілля або товченої крейди;
  • дезінфікувати грунт.

Гниль буває не тільки білою, а й сіркою, і вона також пов’язана з порушенням температурного і вологісного режимів. Цей вид грибка атакує поверхневі частини рослини, проявляється в появі мокли плям бурого кольору. На плямах іноді ще виявляється наліт сірого тону. Для профілактики потрібно використовувати настій часнику. Вірусні ураження – мозаїка перцю і стрик, будуть виключені при ретельному знезараженні землі і застосовуваних інструментів.

Ще один недуга проявляється, коли у перців листя біліють при вирощуванні в теплиці.

Провокувати таку проблему можуть:

  • сонячні опіки;
  • порушення базових стандартів агротехніки;
  • пересадка в вільну землю незагартована кущів;
  • різноманітні грибки і мікроби.

Боротьба з баштанної попелиць в основному ведеться з використанням комерційних інсектицидів. На додаток до них часто використовується зольний настій, змішаний з рідким милом. Навіть якщо перець НЕ поїдає баштанна попелиця, нижня сторона листя може бути уражена павутинним кліщем. Виявити його досить просто – хворі листя обплутані павутиною.

Кліщів вбивають за допомогою:

  • карбофоса;
  • «Фуфанон»;
  • «Актеллика»;
  • «Фосбеціда».

Якщо в городі з’являються слимаки, вони будуть жувати як листки, так і плоди. Все обгризені частини перцю будуть гнити. Протидіяти цьому вредителю можна, оточуючи грядку борознами, обприскувати розчином вапна. Полив повинен бути акуратним, оскільки потрапляння води в борозенки заважає їм виконати свою задачу. Із синтетичних засобів непогані результати дає препарат «Стріла».

Белокрилка на перці проявляє себе точно так само, як і на інших культурах. Комаха здатний погубити «Фосбецід». Жовтий з коричневим відливом дротяники – завзятий «любитель» кореневої системи. Це комаха здатна вціліти в землі цілих п’ять років, тому обов’язково доведеться перекопувати її. Використовуючи рослинні приманки для личинок жука, їх збирають через кожні 2-3 дні і спалюють.

Часті проблеми та способи вирішення

Навіть суворе дотримання агрономічних норм не завжди дозволяє вирішувати всі проблеми. Багато факторів залишаються непідвладними людям. Коли розсада зовсім не зійшла, частою причиною виявляється старість посівного матеріалу. Вирішити проблему можна, ретельно перевіряючи придатність насіння і замачівая їх в стимуляторах. Але навіть щодо свіже насіння, посіяні дуже глибоко, теж можуть не зійти.

Ще одним гальмом виявляється недотримання нормальних умов вирощування. Справлятися з ситуацією, коли розсада підмерзла, допомагають дренаж і формування вентиляційних отворів. Усунути негативний ефект перегріву допомагає віддалення ємностей від джерел тепла. Якщо на сходах наполегливо зберігається насіннєва оболонка, з ефективно розвиває сеянца цю оболонку потрібно видалити вручну. Профілактика – оптимальне заглиблення (оболонка часто залишається, коли насіння посіяли надто близько до поверхні).

Нерівномірні сходи часто з’являються через:

  • поганої якості насіння і неоднорідності їх за величиною;
  • посіву на неоднакову глибину;
  • відхилення від норми по температурі і вологості;
  • надмірної кількості прискорювачів росту;
  • застосування щільною грунту;
  • застосування глини, яка покривається після поливів твердою кіркою.

Якщо розсада зупинилася в рості, незважаючи на грамотний догляд, цілком ймовірно, що причина пов’язана з пікіровкою. Навіть скрупульозне дотримання її правил не гарантує успіху. Повторимо ще раз: перці пікірування переносять погано. Щоб рідше стикатися з ситуацією, коли розсада погано росте, потрібно з самого початку висаджувати її в відокремлені контейнери. Також варто врахувати такі можливі причини, як несвоєчасне прищипивание довгих корінців і недостатнє ущільнення грудки землі навколо пересадженого сеянца.

Якщо розсада витягнулася, можна звинувачувати забруднення стекол, надмірне видалення рослин від вікон, невиправдане згущення посадок, надмірно активний полив. Щоб вона не пожовкла, потрібно строго дотримуватися тепловий режим, захищати від шкідників і хвороб, правильно готувати грунт під посадку. Дрібні темні плями свідчать про зараження рослин бактеріальної плямистістю. Спочатку вони мають рідку консистенцію. Жовті плями властиві для кущів, уражених пероноспорозом.

Пересадка на постійне місце

Ділянка, на який проводиться висадка перцю, потрібно розпушити і вирівняти. Якщо садять культуру в два ряди, ширина грядки становить 0,9-1 м. Для трехрядной схеми цю величину збільшують до 1,2 м. Щоб домогтися оптимального ефекту, коли приходить час пересаджувати перець, кожну лунку рекомендується наситити 0,2-0, 3 кг компосту або перегною.

У наступному відео вас чекає незвичайний спосіб посадки розсади перцю в “равлика”.