Решетування під цокольний сайдинг: функції і види

Решетування при установці сайдинга є обов’язковою, оскільки виконує функцію каркаса при монтажі плит даного виду облицювання. Незалежно від виду панелей технологія панелей єдина для всіх.

Оздоблення кріпиться і на рівну поверхню фасаду, але це істотно знижує її довговічність і позбавляє головних переваг такого виду облицювання.

Необхідність застосування обрешітки

Поверхня стін цоколя володіє різними дефектами і нерівностями, які усуває каркас. В такому випадку будинок не втрачає своїх зовнішніх якостей презентабельності фасаду, а обробка плитами цокольного сайдинга може бути виконана без зменшення їх властивостей гідро – і пароізоляції.

Каркас, який робиться під облицювання, дає можливість стінам дихати. Така вентиляція надійно захищає їх від грибка і цвілі, вологи і утворення конденсату на внутрішніх поверхнях обробки.

функції

Решетування під цокольний сайдинг перепризначена для наступних цілей:

  • Опора для монтажу сайдингу;
  • Усунення нерівностей поверхні стіни;
  • Основа для облицювання сайдингом;
  • Забезпечення вентильованого отвору між стінами будинку і обробкою;
  • Можливість кріплення утеплювача під плити;
  • Нормалізація вологісного режиму в будинку.

види обрешёток

Є два види обрешітки, відрізняємося за матеріалом виготовлення – дерево і метал.

дерев’яні лати

Дерев’яні лати істотно скорочує кошторис на обробку, але є і недолік – деформація каркаса з дерев’яних брусів від атмосферних опадів у вигляді снігу і дощу. Якщо дерево, яке застосовують для монтажу обрешітки, містить близько 15% вологості, то такий процентний показник вважається допустимим.

Але якщо він перевищений, то починаються гнильні процеси і руйнування основи. Відбувається не тільки викривлення каркаса, але і його поломка і просідання. Низький рівень вологості матеріалу під сайдинг усувається на стадії, що передує монтажу.

Протягом місяця дерево витримують недоторканим, щоб воно висохло, і тільки потім приступають до оздоблювальних робіт.

Зовні дерев’яний профіль виглядає як звичайний брус перерізом 0,5 * 0,5 см. Для запобігання псуванню елементів конструкції їх просочують особливим антисептиком. І навіть після цього брус не рекомендується застосовувати у вологу погоду або робити монтаж в дощову погоду.

металева лати

У такому виконанні застосовують профіль з оцинкованого заліза перерізом 0,6 * 0,27 см. Його аналоги застосовують для кріплення інших матеріалів на стіни будинку, наприклад, гіпсокартонних панелей. Є профілі і з іншим перетином, 0,5 * 0,5 і менше.

Такі варіанти не підійдуть для сайдингу, оскільки необхідна певна міцність і жорсткість матеріалу для обрешітки, а також спеціальна отбортовка країв листового полотна, що є тільки в профілі одного виду.

Для фіксації профілю з металу застосовують особливі підвіси з листів тонкого металу. Вони виготовляються П-подібної форми і кріпляться до поверхні саморізами. З протилежних кутів будинку починають кріплення пари полотен, які гратимуть роль напрямних.

Для перевірки правильності кріплення необхідно застосовувати будівельний рівень або куточок (лазерний). Як тільки вимірювання закінчені, необхідно натягнути будівельну нитку або волосінь між полотнами, по якій буде робитися монтаж панелей облицювання.

Решетування під сайдинг для цоколя

У разі обробки цоколя панелями, наприклад, вініловими, 50 * 120 см, з імітацією природних каменів, необхідно вибрати металевий каркас. Це обумовлено тим, що поверхня ґрунту знаходиться в безпосередній близькості до цоколю, така близькість води буде погано впливати на каркас обрешітки, якщо зробити його з дерева.

Там, де зими теплі, зокрема, південні регіони країни, перші напрямні кріплять прямо над землею. На північ від, де можливо і промерзання грунту на деяку відстань, початок робіт відбувається на 10-15 сантиметрів вище лінії грунту.

Якщо облицьовується весь фасад будинку, то напрямні ставлять вертикально, витримуючи 0,9 м між полотнами. Якщо облицювання буде робитися тільки в нижній частині, тоді потрібно тільки горизонтальний каркас на 45 см у висоту.

Початком робіт буде установка пари напрямних, які мають у своєму розпорядженні в різних частинах однієї стіни. Між ними тягнуть лісочку, по якій фіксують проміжні бруски.

У стіні роблять отвори для кронштейнів або підвісів, які утримають дерев’яні бруси каркаса. Якщо його роблять з металу, то краще використовувати кронштейни через їх підвищеної міцності. Якщо в обробку буде додана теплоізоляція, то необхідно її укласти прямо на кронштейни.

Поверх кладеться мембранна захист від вітру і триває фіксація рейок для сайдингу. Після цього вимірюється рівність установки куточків і починається безпосередній монтаж панелей.

Використовувані матеріалу і інструменти

Роботи по установці обрешітки для сайдингу дуже прості і не вимагають великої кількості інструментів. Необхідно підготувати молоток, рівень, шуруповерт, кріплення і необхідні для монтажу комплектуючі, які часто поставляються виробником сайдинга разом з панелями.

Технологія монтажу обрешітки

Для вентильованого фасаду застосовують прогони або профіль для гіпсокартону. Це дозволяє зробити провітрювання простору між обробкою і підставою, при цьому закріпивши панелі дуже міцно на фасад.

Для того щоб вирівняти конструкцію каркаса необхідні кронштейни або профіль П-подібний профіль.

Решетування ставиться на деякій відстані, залежному від матеріалу стін, їх якості і від особливостей зміни будівлі. Якщо використовують металеві елементи, то крок необхідний в 40 сантиметрів максимум. Якщо панелі обробки будуть встановлені по горизонталі, тоді рейки каркаса роблять вертикальними, і навпаки.

Суцільний каркас робиться в місцях нестійкого підстави – дверних і віконних прорізів. Якщо стіни зроблені з цегли, то потрібно зробити спеціальний розрахунок, щоб не потрапляти кріпленнями в розчин між цеглою.

Таким чином, технологія монтажу базується на трьох принципах – підготовці поверхні, розмітці і самому монтажі.

Технологія виготовлення обрешітки своїми руками

  • Перед початком робіт необхідно підготувати стіни під будь-який каркас, будь то дерево, чи ж метал. Для цього демонтують всі лиштви з дверних прорізів або вікон, а також видаляють всі деталі декоративного характеру, які виступають за лінію поверхні оброблюваної фасаду. Стіни очищаються від сміття і бруду, якщо була застосована інша обробка раніше, потрібно ретельно усунути всі кріплення, які були встановлені. Поверхні обробляють антисептиками проти цвілі;
  • Наносять розмітку. Відстань вибирається виходячи з ваги використовуваних листів. Якщо панелі громіздкі, то крок береться меншим. У разі частих сильних вітрів відстань також зменшують, що надає панелям велику стійкість. На даному етапі визначають спрямованість панелей в облицюванні, щоб встановлювати рейки каркаса горизонтально або вертикально;
  • Виконується монтаж каркаса під сайдинг. Цей варіант в рази дешевше металевого аналога, до того ж, простіше у виконанні своїми руками при відсутності досвіду. Всі дерев’яні елементи просочують антисептиком, після чого виміряють їх однаковість по довжині. Стикувати для досягнення єдиного розміру можна, але не бажано;
  • Встановлюють кронштейни, на які накладаються бруси і кріпляться саморізами. Кріплення може бути здійснено і на стіну, якщо не буде утеплювача. Обрешітку потрібно вирівнювати рівнем за допомогою клинів з пластика. Кути кріплять на 0,6 метра, відступивши від даху і від нижньої смуги. Внутрішні ж кути виконуються J-профільними елементами.

Монтаж сайдинга на обрешітку

  • Після установки профілю робиться монтаж сайдингу. Перший лист кріплять на стартовий профіль в напрямку вгору. Кути роблять на 0,2 см нижче кромки підстави. Лист просувається до упору, з рухом вліво в зовнішній кут;
  • На краю завдають герметик і стикуються з кутами. Деталі фіксують саморізами або через підкладку – цвяхами. Необхідно витримувати кут в 90 градусів. Наступний лист заводиться в стартовий профіль і притискається до найпершого листу. За таким принципом відбувається вся стіна. Якщо сайдинг обраний з імітацією цегельної кладки або кам’яної основи, то ряди зрушують на 15 см відносно один одного, що допоможе надати цоколю природний вигляд;
  • Листи опускають вниз плавно, без різких рухів, не намагаючись заштовхнути, щоб не зірвати кріплення і зробити обробку надійної. Цокольний сайдинг оснащений спеціальними пазами і штирями, які допомагають йому в опорі деформацій, але не призначені для кріплення до стіни. Для того щоб конструкція переміщалася вільно, потрібно закріпити її на 5 фіксують елементах в розрахунку на одну панель;
  • Кріплення вганяють у стіну на 15 см для стійкості. У самому листі також повинні бути отвори для кріплення, трохи більшого діаметра, щоб не пошкодити матеріал.

практичні поради

  • При монтажі на дерев’яний каркас не допускається використовувати вологе НЕ просушене дерево. Згодом така основа буде схильна до викривлення, тому краще трохи почекати перед початком робіт;
  • Між цвяхами і шурупами витримують 35 см, щоб фіксація була надійною. По довжині ця величина складає 3 см;
  • Якщо між панелями робиться нахлест, що бажано для запобігання потрапляння бруду і пилу, то візит матеріалів друг на друга повинен бути не більше 25 мм;
  • Аркуші не кріплять крізь поверхню, оскільки це може привести до вигину матеріалу;
  • Важливо залишити зазор між утеплювачем і панелями сайдінга.
  • Кріпити листи не варто крізь поверхню, так як це веде до вигинання листів.
  • Важливо залишити зазор в 30 мм між панелями сайдінга і теплоізоляцією. Це забезпечить захист від конденсату на внутрішніх поверхнях.