Перекриття цокольного поверху: заливка плитами, види перекриття льохів

Вимоги до перекриттів пред’являються в залежності від їх місця розташування в конструкції будинку. І тільки перекриття цоколя має володіти всіма необхідними характеристиками одночасно. При облаштуванні такої конструкції необхідно врахувати міцність і необхідну жорсткість, герметичність і достатню звукоізоляцію.

Яке перекриття цокольного поверху здатне витримувати навантаження всього будинку, як зробити його з дерева, в чому різниця монолітного і збірного видів – ці питання вирішують на етапі проектування будинку.

Особливості перекриття цокольного поверху

Перш ніж вирішити, ніж перекривати цоколь, потрібно визначити варіанти використання підвального приміщення, а також речі, які будуть там розміщені.

З усіх перекриттів будинку саме цокольне має бути найбільш міцним, оскільки на нього припадає все навантаження будови, а також меблі при облаштуванні комфортного проживання власників.

  • Є певна залежність кількості поверхів будівлі і його розмірів – проектний план розраховують, враховуючи всі ці фактори. У приватних будинках поверховість невелика, і вага будинку на цокольне перекриття незначний у порівнянні з жилим багатоквартирним фондом. Усереднене значення навантаження прийнято вважати 150 кг на квадратний метр, тому при виборі конструкції стелі більш важливим є матеріал стін;
  • При цоколі в будинку в ньому найчастіше робиться підвал різного призначення. Там можуть бути розміщено обладнання для комунікацій, бойлерні, котли, насоси та інше. Туди ж виводять труби, які подають і відводять воду;
  • Якщо в підвалі роблять зону відпочинку або житловий сектор, то облаштовують камін з димарем, причому варіанти виведення можуть бути як назовні, так і всередині через стельову плиту. В такому випадку матеріал вибирається виходячи з міркувань пожежної безпеки;
  • Необхідно облаштувати теплову ізоляцію стелі, оскільки підземні приміщення досить холодні і в них роблять теплиці, комори, часто зустрічається облаштування погребів.

Гідроізоляція ж потрібна не тільки при поділі теплих верхніх поверхів з холодним низом будинку, але коли всередині облаштовані приміщення з підвищеним режимом вологості, наприклад, сауни або лазні. У такому випадку можливе утворення конденсату, що може привести до руйнування матеріалу зсередини.

З огляду на це дерево для перекриття цоколя не підходить, йому слід віддати перевагу інші матеріали, з особливостями застосування яких необхідно ретельно розібратися.

Особливості конструкції перекриття підвалів

При розмаїтті способів спорудження перекриттів, по типу конструкції вони діляться на види без балки і ті, які монтуються на балках. На даний момент вводиться ще одна категорія, що представляє щось середнє між цими двома видами.

  • Перекриття цокольного поверху балками з дерева виконується найчастіше при будівництві дерев’яного будинку. Це може бути як будинок з бруса або колод, так і з каркаса і щитів;
  • При невеликій вазі перекриття, його можна робити і для стін будь-якого поверху будинку з газобетону або з блоків з наявністю пустот, оскільки вони не так міцні, як цегляна кладка, щоб встояти перед вагою залізобетонних плит. Але для плит між поверхами будинку пустотні блоки не рекомендується використовувати;
  • Недорога вартість вигідно відрізняється використання дерев’яних балок, оскільки це може відчутно заощадити на кошторисі при будівництві. Але необхідно пам’ятати, що здешевлення супроводжує мала міцність і недовговічність;
  • Перекриття без балок можна розділити теж на види, з яких в різних видах будівництва найбільш поширений збірний варіант, який робиться готовими плитами, вироблених на заводі;
  • Безбалкові конструкції дуже міцні, їх легко і швидко зібрати, до того ж, поверхня стелі буде дуже рівною і майже готової до фінішної обробки. Але за вартістю буде дуже відчутна закупівля такого матеріалу, що володіє ще й значною вагою. Відповідно, доведеться залучати будівельну техніку для переміщення плит;
  • Важкі перекриття можна уперти в стіни з пустотних або пористих блоків. Але цокольне перекриття із залізобетону відмінно підійде для будинку з будь-якого матеріалу – дерева, цегли або бетону, крім газобетонного підстави. Вказаними матеріалами не страшний вага плити між поверхами;
  • Монолітні конструкції дуже поширені в приватному заміському будівництві, представляючи собою комбінацію межу збірним і балковим перекриттями. Вони недорого коштують, мають невелику вагу і можуть бути змонтовані своїми руками. Єдина складність полягає в тому, як залити фундамент з плит.

Збірно-монолітні та монолітні види перекриття

Цокольні приміщення і підвали знаходяться під землею, над її поверхнею виступає лише менша частина споруди, яку роблять з бетонних конструкцій. Можна купити готові збірні плити, а можна залити їх безпосередньо на місці будівлі, що буде дешевше.

Буде потрібно цемент марки більш М500, арматура зі сталі та щебінь або гравій, який попередньо промивають. На відміну від заводських плит, конфігурація заливається плити не обмежується квадратної або прямокутної форми.

Заливка плит на місці будівництва

Монолітні і збірні залізобетонні плити можна зробити по-різному. В одному випадку це буде заливка для стін з цегляної кладки або блоків з бетону.

Тоді несучу конструкцію роблять з перехресних балок, що встановлюються в прольоті з опорою на стіну. На них кладуть плити невеликого розміру. Балки надають необхідну жорсткість, і зняття опалубки буде спрощеним.

Опалубку роблять з цегли з покриттям целофаном, на яку кладуть арматуру і заливають бетонною сумішшю. Як тільки бетон затвердіє, цеглу прибираються і роботи тривають далі.

  • Вага плит не більше 120 кг, тому їх цілком можна монтувати самому. За товщиною вони всього близько 5 сантиметрів, але площа не може перевищувати одного квадратного метра;
  • Ширина балок робиться достатньою для опори двох плит (12 см). Армування нижньої частини робиться стрижнями із сталі по 10 мм кожна труба, а для каркаса залишають шар бетони;
  • Балки заливаються на стінах, причому відразу, протягом одного робочого дня. Від опалубки їх можна звільнити через три тижні, як тільки бетон набере необхідну міцність;
  • Поки чекають висихання бетону, можна зробити плити – заливають пескобетон в дерев’яні плити з армуючої сіткою;
  • Суміш піску і бетону можна зробити своїми руками, так само як і купити суху суміш. Також фінішне бетонування робиться з полістиролбетону з додатковою теплозахистом.

Комбіновані варіанти перекриття

Всі збірні конструкції можна купити в готовому вигляді, а можна залити самостійно. Відмінність буде лише в місці виготовлення.

Необхідно доповнити зроблені елементи опорними балками або каркасами, і матеріалами, з яких буде зроблено перекриття – кесони, керамічні або пустотні блоки, плити. Всі відмінності полягають в конфігурації і габаритах елементів і способу облаштування стелі цокольного поверху.

Іншим словом, від цього залежить, чи буде стеля гладким, кесонним або ребристим. Ширина прольоту робиться не більше 12 метрів, по довжині обмежень немає.

Перекриття підвалу своїми руками зі збірної конструкції виконується за схемою. У разі покупки елементів, виробник супроводжує їх інструкцією-схемою, за якою виконується складання. Після установки всіх деталей, конструкція покривається сіткою з дроту і заливається стяжкою на 20 мм – це буде чорновим підлогою першого поверху будинку.

Монтаж монолітного перекриття

Перекриття монолітним методом роблять за проектом, оскільки розраховується опалубка, арматура і розміри осередків в сітці. Для зниження вартості кошторису в деяких випадках проект не робиться, що досить небезпечно, оскільки опалубка, що знаходиться в повітрі, заливається кількома тоннами бетону.

Потрібно стежити за запасом міцності, як при спорудженні опалубки, так і при в’язанні каркаса і арматури.

Послідовність робіт наступна:

  • По периметру стелі прибивають брус біля стін, через кожен метра на ньому торцями фіксують балки. Враспор під ними робляться стійки – той же брус, тільки закріплений вертикально;
  • Фахівці роблять опалубку багаторазової, яка спирається на стійки телескопічного типу, виконані з металу;
  • Як тільки опалубка закріплена, внизу роблять поперечний настил з дощок;
  • Укладають листовий матеріал – фанеру або плити OSB, які будуть виконувати функцію дна опалубки, формуючи поверхню стелі;
  • Поверхня балки обертають поліетиленом, що не допустить відтік вологи з бетонного розчину крізь стики плит;
  • Проводять в’язку арматури з урахуванням товщини перекриття від 15 до 25 сантиметрів. Арматурний каркас роблять на двох рівнях захистом шаром бетону в 15 мм;
  • Стрижні каркаса кладуть в спеціальні сердечка або половинки цегли, дротом в 1,5 мм в’яжуть прути між собою;
  • У місцях посилених навантажень (сходи,) крок ячеистой арматури у вигляді сітки збільшують. Типовий розмір – 15 * 25 см. Відстань між рівнями сітки роблять з П-образного стрижня, який згинають по потрібній висоті;
  • Коли в’яжуть арматуру, відразу роблять її під перегородки, вентиляційні шахти, димоходи й інші отвори, зміцнюючи їх бортиками при монтажі опалубки;
  • Як тільки каркас закінчений, заливають бетонний розчин в один цикл для більшої монолітності. Як тільки він схопиться, всю поверхню рясно зволожують і накривають плівкою, щоб не допустити швидкого випаровування.

висновок

За винятком збірного варіанта, коли купують плити з заводу, монтаж перекриттів підвалу або цокольного поверху обов’язково включає в себе заливку бетону. Він досить складний і вимагає багато часу, щоб конструкція набрала необхідний запас міцності. Але результат перевершує всі очікування, чого неможливо сказати про конструкції з дерев’яних балок.