Лук «Батун» (54 фото): вирощування з насіння, посадка і догляд за російським зимовим квітневим сортом

Дуже важко знайти людей, які ніколи не бачили Батун. Приємні на вид і смак листя формуються у нього набагато швидше, ніж у класичній «ріпки». Але щоб виростити смачний і корисний овоч, доведеться для початку з ним познайомитися ближче.

характеристика

За загальноприйнятою в ботаніці класифікації Батун входить в сімейство цибулинних культур. Хоча біологічно овоч багаторічний, все ж більшість людей вирощує його один рік. Всі підвиди рослини відрізняються явно недорозвиненою цибулиною і непогано переживають холодну погоду. Закономірно лідирує по стійкості до морозів російський батун. Овоч можна зустріти в садах і городах практично скрізь на планеті.

Коли говорять про «татарку» або ж про дудчатий цибулю, мається на увазі все той же рослина. Повсякденні назви обумовлені наявністю всередині стебел особливих порожнин. Цибулина за формою близька до циліндра, на кінці змінюється планомірно обманним стеблом. Хоча батун вже багато століть введений в культуру, все ж дикі різновиди виявляються:

  • в Сибіру;
  • в Китаї;
  • на Далекому Сході;
  • в Японії.

Лук дає багато стебел на другий сезон, тоді ж він цвіте і дає насіння. При цвітінні зарості батуна притягують всіляких запилювачів. Всі стрілки мають індивідуальні суцвіття у формі кулі, але зовнішній вигляд дрібних квіток не викличе захоплення. Після дозрівання насіння набувають чорний колір, вони придатні і для осіннього, і для весняної сівби. Батун формує зелену частину раніше, ніж переважна більшість овочевих культур, а використовувати пір’я можна до початку осені.

Готовність врожаю настає в травні або червні, наступні збори виробляють раз на місяць. Кожен залишений лист призводить до формування стебла, що закінчується квіткою. Батун може рости на одному і тому ж місці 5 або 6 років, причому з роками продуктивність зеленої частини наростає. Зимовий сорт цибулі підходить для будь-яких регіонів України, культивація рослини офіційно проводиться з 2001 року. Середньостигла рослина дає плоди технічної стиглості приблизно через 30 днів після виходу листя.

«Зимовий російський» сорт досягає висоти не більше 33 см, при діаметрі куща іноді до 0,95 м. Наземна частина рослини має біле забарвлення з жовтуватим відливом, листя забарвлена ??в ніжний зелений відтінок. Смак гострий, але вираженість його невелика. Застосування листя можливо в складі першої страви, в салаті і в сирому вигляді. Концентрація речовин наступна:

  • білки і вуглеводи, а також азотисті сполуки – 10,5% (мінімальний рівень);
  • цукор всіх типів – 4,3%;
  • аскорбінова кислота – 550 мг на 1 кг сирої маси.

Однорічний режим вирощування передбачає посадку на початку весни насіннєвим способом з прибиранням овоча восени. Багаторічна рослина здатна давати цінну зелену частину 6 років поспіль, після чого його просто оновлюють. «Русский зимовий» – сорт потужної плодючості. При одночасній зрізку з куща можна зібрати 1,5 кг зеленої цибулі на 1 кв. м. Сезонний показник може досягати 3,5 кг.

Овоч спокійно переживає зими незалежно від кількості снігу, що випав. Допускається зрізка ранніх листя в квітні, а також посадка насінням в самому кінці осені. Кращий момент для поділу куща – весна. Плануючи освоювати одне місце кілька років поспіль, варто використовувати гніздову посадку (4 або 5 насіння на кожну лунку). Русский зимовий вид батуна рекомендовано культивувати на торфовищах і пісках, але дефіцит мінеральних компонентів може погубити рослина.

Квітневий збір вирощуються тільки заради пера, а не цибулини. Готовність зелені виражається в тому, що вона виростає до 200-250 мм. Саме в цей момент соковитість і ніжність лука найбільша, рекордне значення має і концентрація в ньому корисних речовин. Коли формуються квітконоси, розвиток листа стає повільніше і незабаром зупиняється зовсім. Огрубілі листочки стають гірше за якістю і цінуються менше.

Якщо ж говорити про квітневий сорт, то це ранньостиглий культура, призначена для салатів. Листи її відрізняються яскравою зеленню, соковитістю і ніжністю. Смак гострий, в середньому маса рослини досягає 0,3 кг. Культивувати його можна і в однорічному, і в багаторічному режимах. Посів проводять ранньою весною відразу по готовності землі, з кроком в 0,2 м між окремими рослинами.

На думку фахівців, спільна батьківщина всіх видів і сортів сучасного батуна – гірські місцевості в Китаї. Саме там виявляються найдавніші свідчення його освоєння. Що цікаво, хлібороби в більшості країн світу оцінили переваги батуна досить пізно. Навіть в наші дні японські, корейські, індонезійські та в’єтнамські плантації цибулі цього типу набагато перевершують за масштабами його виробництво в Європі.

Насіння зберігає здатність викидати сходи 3, при сприятливій ситуації 4 роки.

користь

Знання загальних біологічних відомостей, походження батуна і деяких особливостей його культивування важливо. Але ще важливіше те, що ця рослина має ряд корисних властивостей для здоров’я людини. Хоча захоплення з приводу вітаміну C дещо стихли за останні роки, все ж він оцінюється фахівцями високо. А в Батун концентрація аскорбінової кислоти куди вище, ніж в інших представниках цибулевого сімейства. Крім надійного захисту від дефіциту вітамінів, він також хороший ефект стимуляції апетиту.

Споживання 0,15-0,2 кг зелені однієї рослини дозволяє покрити до 50% потреби в вітамінах A і C, а також 20% щоденної норми кальцію і калію. На цьому опис корисних компонентів не закінчується. За даними біохімічних досліджень, в Батун виявляються:

  • фолієва кислота;
  • 4 вітаміну групи B;
  • вітамін K;
  • цинк;
  • залізо;
  • фосфор і ряд інших елементів.

Що важливо, зелень пір’ястого лука зберігає більшу частину свого «природного аптеки» навіть після сушки. Екстракти з нього давно стали застосовуватися в складі препаратів, що підвищують тонус судинних стінок, що скорочують кров’яний тиск. Відзначається виражена стимуляція загального тонусу організму, скорочуються прояви ревматизму і ниркових розладів, подагри, гіпертонічної хвороби.

шкода

Безперечна користь пір’ястого лука не дозволяє все ж забути про певні протипоказання. Надмірне споживання овоча здатне збільшити кислотність шлункового соку. При цьому підвищується ризик виникнення захворювань травної системи, з’являється загроза загострення вже наявних розладів. Варто враховувати, що батун в надмірних кількостях здатний викликати збудження нервової системи. Тому порції його не слід робити надмірними при нервових розладах.

посадка

Вирощування з насіння – не єдиний варіант, можна розмножувати готовий кущ, розщеплюючи його на частини. Кожен фрагмент обробляють деревним попелом і сушать. Ще можна використовувати розсадну методику, коли потрібно отримати гранично ранній урожай, а посадка в кінці осені була упущена. Іншою перевагою рассадного варіанту є його вражаюча надійність. Адже при цьому багаторазово скорочується ризик виникнення патологій, вдається «випередити» навала основних шкідників.

Сіяти насіння на розсаду найчастіше намагаються в десятих числах квітня. Можливо іноді зробити це і раніше, при цьому висадка на гряди проводиться в десятих числах червня. Подібна методика дозволяє зібрати урожай вже в перший місяць осені. Збір його можливий разом із підробленими цибулинами.

Успіх багато в чому визначається якістю підготовки грунту. У більшості випадків з’єднують однорідні частки дерну і перегною, на кожні 10 кг такого складу додають 0,15-0,2 кг деревної золи. Також корисно додати туди 80-85 г нітроамофоски. Все це слід якомога старанніше перемішати.

Підготувавши грунт, його розкладають в резервуари, висота яких становить мінімум 150 мм. Підстави резервуарів повинні мати дренажні отвори, а в самий низ кладеться пласт гальки. Його величина досягає 1 см. Коли всі ці приготування завершені, потрібно готувати до посіву саме насіння. Їх замочують на добу в талої або дощової води, яку змінюють двічі за час витримки.

Витягнуті з води насіння потрібно звернути в м’яку тканину. Далі правильно буде відправити їх на 48 годин на нижній ярус холодильника. Коли обробка холодом закінчена, посівний матеріал сушать, розкладаючи на сухі ганчірки, поки він не придбає знову сипкість. Після цього можна садити насіння в ящики або іншу заздалегідь підібрану тару. При посіві заглиблюють насіння в шар субстрату максимум на 15-30 мм.

Рекомендується робити борозни в ящиках з відступом 50-60 мм. Коли готових скриньок не надається, відмінною заміною їм будуть горщики величиною 60-70 мм в діаметрі. Така методика роботи називається букетної, але вона вимагає від садівників уважності і акуратності. Посіяне насіння прикривають свіжої ґрунтової масою, яка обов’язково повинна бути пухкої; потім поверхню вирівнюють і накочують для ущільнення. Над цією поверхнею додають 20 мм річкового піску, який попередньо промивають.

Лише коли всі ці маніпуляції завершені, сіянці поливають. Для цього категорично заборонено використовувати банки, тим більше лійки. Рекомендується застосовувати розпилювачі – тільки ці інструменти гарантують, що оброблювані шари не будуть розмиті, а насіння не винесе. Норма поливу навесні для розсади становить 1 л на 1 кв. м. Рекомендується брати для цього талу воду або збір дощу. Политі рослини прикривають плівкою (склом) і переносять в кімнату з температурою 18-21 градус.

Помітивши, що розсада сходить, плівку або скло негайно знімають. Самі резервуари з посадками переставляють на південні підвіконня за умови, що там не буде занадто тепло. Найкраще, якщо кімната прогрівається максимум до 10-11 градусів. Коли пройдуть добу, в тому ж приміщенні днем ??температура повинна піднятися до 14-16, а вночі впасти до 11-13 градусів. Коли не вдається настільки точно нормувати прогрів, можна тільки відкривати двері і фрамуги, але доведеться уважно стежити, щоб виключити протяги.

Перш ніж посіви розсади зміцніють достатньо, щоб можна було пересадити їх в землю, потрібно вирощувати батун при посиленій підсвічуванні. Вона покликана компенсувати скорочення тривалості світлового дня. Ідеальна тривалість його становить 14 годин. Джерело світла над розсадою кріплять так, щоб відстань складало 260-280 мм.

Щоб посівний матеріал не просто зійшов, але і дав пристойний результат, поряд зі світлом дуже значущий полив. Його проводять часто, проте кожна порція повинна бути маленькою – сухість і перезволоження для пір’ястого лука шкідливі однаково. Підживлення проводиться через тиждень або близько того після підйому сходів над землею. Спочатку вносять на 1 кв. м водний розчин 2,5 г суперфосфату. Вдруге підгодувати батун потрібно аналогічним розчином сульфату калію.

Коли з’явиться перший справжній лист, розсаду розріджують до дистанції 3 см. Загартовування виробляють приблизно за 10 діб до того, як настане час розсадити заготовки у вільній землі. Першим кроком виявляється часте і поступово подовжується відкриття кватирок і дверей. На третю добу, якщо немає ризику заморозків, розсаду батуна виносять спочатку днем, а потім і вночі на вулицю. Перенесення в десятих числах червня гарантовано виключає наступ зворотних холодів.

Підхід до висадки розсади в вільний грунт для лука батуна не має принципових відмінностей від тієї ж процедури для інших овочів. В землі риють лунки, глибина кожної з них варіюється від 11 до 13 см. Під міжряддя відводиться 20 см, рекомендується в основу гряди вводити деревну золу, зволожувати грунт і ставити розсаду строго по вертикалі.

Висаджений батун поливають і мульчують 10 мм перегною. Якщо звернутися до ботанічним довідників, то можна виявити, що на «історичній батьківщині» перистий цибулю воліє вологі низини. Але оскільки в таких місцях майже неминуче скупчення талих вод і опадів, швидко будуть формуватися стрілки, і отримати урожай не вийде. Ідеальним покращувачів для кислих земель виявляється деревна зола, яку вносить по 0,25 кг на 1 кв. м. Подібна обробка повинна бути проведена найпізніше за півроку до використання розсади, замінити її можна осіннім вапнуванням під перекопування.

догляд

При настанні весни грядки з пізніми осінніми посадками відкривають частково. Прибравши перегній, потрібно відразу перекрити землю поліетиленом. Тоді за рахунок парникового ефекту істотно збільшиться швидкість росту. Якщо робити все правильно, батун осіннього посіву почне проростати. Вже через 7 днів або близько того зійшли рослини проріджують.

Початкове розпушування проводять приблизно в той же термін. Всього за час вегетативного сезону рихлити ґрунт навколо батуна потрібно 5 або 6 разів. Щоб спростити роботу, хлібороби цілком можуть об’єднати таку маніпуляцію з очищенням від бур’янів. Скоротити трудомісткість роботи з батуном можна ще більше, використавши для мульчування перегній. При визначенні кількості води для поливу і його термінів потрібно взяти до уваги природні опади.

Щоб рідше стикатися з ситуацією, коли перистий цибулю погано росте, дуже корисно користуватися підгодівлею. Відразу при висадці грядку підживлюють слабким розчином коров’ячого або курячого посліду. Його кількість повинна становити від 25 до 30 г на кожну лунку. А ось на багатих корисними речовинами землях іноді досить буде жмені золи. Після цього підгодівля проводиться ще раз, але не більше, так як батун рясно вбирає нітрати; обробка повинна проводитися на 10-12 добу після першого разу.

Зрізати зелень допускається з середини літа. Для цибулі другого року розвитку це можна робити вже при появі зеленої маси. Зупинити збір врожаю коштує приблизно за 40 днів до холодів, тоді цибулина зможе перезимувати без проблем. Відповідний момент для зрізу настає при досягненні зеленню зростання від 180 до 230 мм. Її надрізають строго біля самої землі, з листя в’яжуть пучки, які поміщають в холодильник в поліетиленовому пакеті.

Категорично не можна висмикувати пагони батуна з коренем. Якщо планується отримати насіння, треба залишати кілька листів, щоб пізніше з’явилися квітконоси. Домогтися максимальної соковитості і м’якого смаку від врожаю можна, якщо за 48-72 години до зрізання пролити грядку.

Хвороби і шкідники

При всій користь від батуна і його насиченості корисними речовинами, ця культура, на жаль, сама схильна до цілого ряду патологій і може бути пошкоджена атакам гризуть комах. Найвищу небезпеку серед них представляють:

  • скритнохоботнік (вид жука);
  • цибульні мухи;
  • кореневі кліщі.

Справитися з ними досить нескладно, треба тільки робити обробку сучасними інсектицидами. На жаль, препарати попередніх поколінь вже встигли виробити пристосувальні реакції у шкідників, і майже не дають результату. Тому варто доповнювати хімічні обробки таким непереборним для будь-яких вигинів еволюції комах рішенням, як спанбонд і інші захисні матеріали.

Несправжня борошниста роса проявляється в тому, що листя покриваються нальотом сірого кольору. У занедбаному стані хвора листя виявляється усипана іржавими плямами і поступово гниє. Уражені грядки потрібно (з перервами в 7 днів) обробити:

  • «Фітоспорін»;
  • хлорокисью міді в концентрації 1%;
  • бордоською композицією;
  • купоросом на основі міді.

Шейковая гниль проявляється на етапі зберігання, коли починає гнити товста цибулинні шийка. Розкладання овоча супроводжується появою у нього поганого запаху. Мер боротьби немає, можна тільки ретельно відбирати найкращі цибулини на зиму і викидати уражені плоди.

Головня теж атакує зібраний батун, але ця хвороба має грибкову природу. Виражається вона в тому, що серед лушпиння виявляються чорні смужки. Профілактика обмежена відбором першокласного посівного матеріалу і ретельної сортуванням урожай.

Фузаріоз або гниль донна все так же провокує пом’якшення і гниття цибулі при зберіганні, що супроводжуються появою на донної частини грибка. Обприскувати овочі до сушки можна «Фітоспорін-М».

Біла гниль виражається в тому, що листя жовтіє, раніше всього цей процес зачіпає кінці пір’я. Велику небезпеку становить вірус мозаїки. Він атакує суцвіття і листя, при цьому пір’я можуть покриватися смугами або цятками. Іноді можна помітити «гофрований» вид листя. Крім ретельної оцінки посадкового матеріалу, уникнути зараження допомагає систематичне придушення шкідників.

Якщо мозаїка вразила цибулю, все хворі рослини обов’язково спалюють. Вірус здатний прожити в землі багато десятиліть. Додаткову гарантію проти нього дає суворе виконання норм сівозміни. Чорна цвіль (або аспергільоз) зачіпає зберігаються при температурі від 18 до 25 градусів цибулини. Уникнути її можна, збираючи тільки дозрілий на 100% урожай і грунтовно висушуючи плоди на сонці перед закладкою в льох.

Боротьба з хворобами знову повертає до теми про шкідників. Адже зіпсовані ними посадки батуна набагато більш сприйнятливі до всіх недуг, ніж повністю здорова зелень. А тому боротьбу з комахами можна розглядати як профілактику захворювань.

Овочі після зараження майже неминуче гинуть, так як виявляється підірвано розвиток їх листя. Скоротити небезпеку можна, якщо:

  • неухильно виконувати базові принципи сівозміни;
  • розміщувати послідовно цибульні і морквяні грядки;
  • намагатися посіяти перистий цибулю в можливо більш ранні терміни;
  • використовувати торф для мульчування;
  • обробляти посіви комбінацією золи і гашеного вапна в рівних пропорціях;
  • обприскувати посадки тютюновим настоєм в концентрації 4%.

Серйозним супротивником садівників виявляється і скритнохоботнік. Цей шкідник нападає на пір’я, листя ж служить «будинком» для паразитичних личинок. Розвиваючись, вона незмінно поїдає м’які тканини лука. Придушити заразу можна за рахунок обробки (пропорції вказані на відро води):

  • від 15 г засобу «Фитоверм»;
  • 60 г «Карбофоса»;
  • 35 г «Агравертін».

Після допоміжного розпушення грунтової маси межрядье насичують цими розчинами з введенням природних реагентів. Ними виявляються зола від чистої деревини, подрібнена перцева маса і сухий гірчичний порошок. Зародки лушпиння журчалки потрапляють всередину цибулин і механічно деформують її. Це незмінно закінчується загніваеніем овоча. Крім уважного відбору насіння для посівів, потрібно розділяти морквою поточні і минулорічні місця посадок.

Додатковий захист забезпечує торф’яна мульча, що розміщується на міжряддях. Помітивши кладки лушпиння журчалки, проблемні рослини обробляють піском дрібної фракції, на 10 частин якого беруть 1 частина нафталіну. Альтернативу цієї суміші становить рівномірна комбінація гашеного вапна з деревною золою. Потім обробка грядок тими ж складами повторюється щотижня. Від зараженого лука, на жаль, доведеться позбавлятися, а восени грунт перекопують якомога глибше.

Кліщ кореневої через донну частину цибулини прокладає ходи вглиб плода. Незабаром заражений батун починає гнити, тому потрібно за 60 діб до висадки розсади прогрівати її до 40-45 градусів протягом 15-16 годин.

Капустянка, що мешкає в землі, «любить» молоді цибулини, але також не проти поласувати корінням і стеблами. У момент посадки варто зарити поблизу приманюють її препарат в міжряддя. Біологічним доповненням до «Медветокс» є свіжі вільхові гілочки.

Цибулева міль небезпечна і в летучому вигляді, і в фазі гусениць, які виїдають листя зсередини. Обов’язково потрібно виконувати норми сівозміни, систематично розпушувати грунт і додавати мінеральні підгодівлі. На етапі, коли гусениці перетворюються на метеликів, треба застосовувати «Карбофос».

Дрібні черви стебловий нематоди завдають великих збитків цибулин і листя. В результаті овоч зморщується, розбухає і деформується. Знезараження посівного матеріалу досягається за рахунок прогріву в воді при температурі 45-50 градусів протягом? години. Картопляна і озима совки (вірніше, їх гусениці) нападають на сходи і на навколоземні частини молодих рослин, формуючи в них великі порожнини. Під загрозою опиняються також і листя. Хімічний захист забезпечується «Фітофермом-М» або «Карбофос». Щоб зменшити небезпеку, в кислі землі вводять вапно, а деформовані рослини негайно видаляють.

Цибулевий тютюновий трипс створює плями сріблястого забарвлення на листі. Пір’я же покриваються фекаліями комах. Профілактика та ж сама, що і по відношенню до листової нематоди. Боротьба з самим шкідником відбувається за допомогою інсектициду «Іскра ДЕ», 1 таблетка якого розчиняється в 10 л води.

Поради

Проростання насіння настає при температурі 3 градуси. А сама рослина найкраще розвивається при 18-24 градусах. Укриття плівкою допомагає наблизити момент збору першого врожаю на 14-20 днів. Сівши проводиться з дистанцією не більше 60 мм, максимальна величина міжрядь – 200 мм. Прагнути збільшити їх не треба, оскільки на густо засадженої грядці більша ймовірність отримати ніжну, тонку і соковиту листя.

Форсувати поява сходів можна шляхом замочування насіння на 20 хвилин в перманганату калію. Після промивання їх поміщають на 2 дня в теплу воду, яку змінюють через ті ж два дні п’ять разів. До виходу сходів на поверхню потрібно ретельно руйнувати кірку, інакше вони так і залишаться в землі.

У зимовий період батун можна виростити на зелень, перемістивши його в обігрівається теплицю або в будинок. Для цього придатні тільки рослини другого і третього року життя, які видають до 20 кг пір’я з 1 кв. м. Якщо висока ймовірність зими зі скороченим сніговим покривом, варто використовувати такі сортові різновиди, як «Ніжність», «Квітневий», «Салатний-35». Для «Квітневого» батуна характерно інтенсивне розгалуження. Уже в останній весняний місяць формуються великі листки густого трав’яного відтінку. З осінніх сортів непоганий результат дає «Травневий», який теж формує чимало гілок. Збирати врожай можна до початку червня, рослини стійкі до холодів.

Якщо врожайність батуна падає (це нерідко трапляється на четвертий рік росту), рекомендується його пересаджувати або оновлювати посіви. «Квітневий» сорт виявляється найбільш продуктивним при культивуванні в однорічному режимі. Перевага для нього добрива – хлористий калій, аміачна селітра і суперфосфат. Їх вносять по 20, 30 і 40 г відповідно на 1 кв. м. Навесні рекомендується проводити боронування.


Про те, як посіяти багаторічний Батун, дивіться в наступному відео.