Як зробити відкатні ворота своїми руками самому: відео та креслення

Багато дачники стикаються з питанням, як зробити відкатні ворота з профнастилу або іншого матеріалу своїми руками швидко і якісно. Адже прикрасити садибу надійним красивим парканом означає не тільки звести огорожу, але і встановити ворота.

Вони, в свою чергу, повинні бути простими в експлуатації і максимально функціональними. Повинні мати широкі стулки і при цьому не вимагати багато місця. Така конструкція – не що інше, як змінений проліт огорожі з роликами, встановлений на напрямні.

Особливості

Оцінити переваги окремого типу конструкції допоможе ряд критеріїв, за якими оцінюються в’їзні ворота.

І хоча ці критерії досить умовні, має сенс досить глибоко оцінити всі показники, за якими буде проводитися оцінка. Для аналізу варто звернути увагу на:

  1. Функціональність конструкції.
  2. Вартість матеріалів і робіт по їх збірці і установці.
  3. Масу конструкції, можливості щодо зменшення ваги без шкоди для міцності.
  4. Можливість самостійно зібрати і встановити всі елементи.

Крім того, варто відразу визначитися з поняттями. Раз вже мова йде про відкатних воротах, то тут є три основні конструкції, умовно об’єднані в це поняття:

  • підвісний тип – конструкція, схема роботи якої заснована на русі по направляючої, встановленої на опорних стовпах над проїздом;
  • опорний тип – конструкція має направляючу, встановлену на поверхні грунту, і стулка або стулки відкочуються по направляючої на опорних роликах;
  • консольний тип, в якому використовується рамна конструкція як рухома консоль на направляючої. При цьому самі ворота не торкаються поверхні землі.

переваги

Головною перевагою цього виду конструкції виступає її функціональність. Велика стулка дозволяє зробити в’їзд у двір практично будь-якого транспорту, вона не займає багато місця. Її можна використовувати і як ворота на дачі або для міської садиби.

Вартість матеріалів для збірки також невелика. Зварити і встановити каркас з профільної труби і обшити його профнастилом коштує ненабагато дорожче, ніж секція забору.

Профільна труба, профнастил і запірний пристрій важать набагато менше, ніж ковані моделі або орні двостулкові конструкції з листового металу. Це дає можливість зробити в’їзд набагато ширше і більше.

В основі конструкції лежить рама, посилена діагональними упорами. Маючи в розпорядженні невелику рівну площадку для роботи і зварювальний апарат, зварити всі деталі технічно нескладне великих складнощів. А щоб зрозуміти алгоритм роботи, варто додатково вивчити фото і відео, які будуть представлені нижче.

недоліки

На жаль, є і недоліки в варіанті, де ворота повинні відкочуватися. Зробити відкатні ворота своїми руками можна тільки з використанням навичок зварювальних робіт. Без цього зібрати раму, фундамент, встановити направляючу рейку і роликовий блок просто неможливо.

Також необхідно звернути увагу на питання, як зробити ролики для воріт. Потрібно вирішити, зробити їх самостійно з підручних матеріалів або замовити готовий комплект для установки. Другий варіант набагато практичніше і зручніше як в плані роботи, так і при регулюванні.

Відкатні ворота для дачі зазвичай робляться без автоматизованої системи для установки в неохоронюваних дачних масивах. З системою автоматики роблять для місць, де гарантовано збереження пристрою. Так що орієнтуватися тут потрібно за обставинами і тверезо оцінювати свої сили і можливості.

види конструкцій

З огляду на те, що консольна конструкція дозволяє не тільки зробити найбільш прийнятні для установки і експлуатації ворота, але і оснастити їх пристроєм автоматичного відкриття, варто розглядати саме цю модель. Правда, при цьому потрібно згадати про недоліки інших конструкцій, щоб переконатися в правильності вибору.

Підвісна тип дозволяє зробити не одну панель стулки, а оснастити її двома половинками, які будуть відкриватися в різні боки. З іншого боку, відразу варто врахувати те, що в’їзд в садибу буде обмежений по висоті габаритами направляючої.

Крім цього, варто згадати і про те, що все одно доведеться застосовувати опорні ролики і обмежувачі для нормального функціонування пристрою. В умовах снігових і затяжних зим робота саме опорних роликів буде досить проблематичною.

Така ж ситуація – і у опорних видів моделей: тут потрібно постійно стежити за станом напрямних, очищати їх від потрапляння води, очищати від льоду та снігу. В іншому випадку рух по напрямних буде неможливо.

Що стосується консольної конструкції, то тут навіть без встановлення електрообладнання рух буде здійснюватися нормально, без ривків і збоїв, а головне, ні сніг, ні лід їй будуть не страшні.

Говорячи про моделі і конструкціях, варто розглянути і моделі, що мають вбудовану хвіртку. Це рішення оптимально з точки зору зручності: традиційна хвіртка у вигляді дверей, що вбудована в рамку каркаса, не виходить за габарити загального полотна, що позитивно позначається на працездатності системи. Такі варіанти наочно показані на фото готових робіт.

На фото зображені красиві ворота.

вибір

Полегшити роботу по розрахунках і підбору матеріалу можна, просто скачавши креслення стандартних рішень, які викладаються в Мережі. Наступним етапом буде вибір матеріалу і технології складання. Правильно підібрати матеріал також допоможуть онлайн-калькулятори.

Основним матеріалом каркаса панелі буде профільна труба розміром 30х60 або 40х60 мм. Розпірки усередині каркаса виготовляються з труби меншого перетину.

Головне, щоб по ширині труба зовнішнього каркаса була однакова з рамкою всередині. Наприклад, якщо зовнішня рамка буде з профілю 30х60 мм, то внутрішню можна виготовити з профілю 25х60 або навіть 20х60 мм.

Для самого відповідального елемента каркаса – опорної балки, або заставної, – вибирається швелер. Варто відзначити, що поради зварити опорну балку з двох куточків або двох труб перетином 80х80 мм краще відкинути відразу. Тільки швелер, нехай громіздкий, нехай незручний, але саме він буде працювати, а труби і куточки краще пустити на направляючі і опорні стійки.

Профільований лист для установки на рамку варто підібрати більш якісний з полімерним покриттям. Тут потрібно вибирати більш дорогі моделі. Товщина повинна бути не менше 0,5 мм, а покриття – забезпечувати надійний захист від корозії.

З профнастилом рекомендується придбати і кріпильні матеріали: саморізи, заклепки. Якщо планується встановити хвіртку в рамці воріт, то необхідно придбати і удавану планку для обшивки периметра і хвіртки, і рамки профлиста навколо.

При заливці фундаменту знадобиться, крім цього, ще й арматура діаметром від 8 мм. Загальна кількість погонних метрів арматури порахувати нескладно. При розрахунку воріт береться ширина стулки: для воріт шириною два метри знадобляться дві колони фундаменту на глибину промерзання грунту. Для кожного наступного метра воріт підсумовується ще одна колона з чотирьох прутів арматури плюс поперечки.

монтаж

Перший етап монтажу полягає в тому, щоб створити надійну основу для установки, – заставну планку. Для неї варто використовувати швелер шириною від 16 см і довжиною, рівній 1/2 отвору воріт.

Заставна повинна витримувати великі навантаження, тому до неї кріпиться зварювальним способом арматурний каркас по чотири прута діаметром 12-16 мм і довжиною, рівній глибині стовпа фундаменту під відкатні ворота. Заставна повинна бути пов’язана як мінімум чотирма поясами перемичок з арматури меншого діаметра розміром 8-10 мм.

Верхній ярус перемичок повинен пов’язувати стовпи між собою, а нижні – формувати каркас самих стовпів.

Другий етап полягає в складанні каркаса. За кресленням робляться розмітка профілю та його розрізання. На рівній поверхні викладаються всі елементи, вирівнюються по рівню і зварюються невеликими швами. Після перевірки кутів і діагоналей всі деталі зварюються остаточно.

Збірка каркаса починається з направляючої рейки, він посилюється рамної трубою і прихоплюється точковими швами в декількох місцях. Робити прямий шов від початку до кінця не варто: при зварюванні метал деформується, а значить, і напрямна рейка – теж.

Порядок зварювання каркаса:

  1. До направляючої рейки приварюється труба каркаса.
  2. Встановлюється і фіксується вертикальна крайня стійка розсувний конструкції.
  3. Встановлюються вертикальні проміжні стійки і стійка консольного елемента.
  4. Приварюється верхня горизонтальна частина.
  5. Встановлюється консольная діагональ.
  6. Вставляються рами посилення внутрішнього каркаса.
  7. Шви зачищаються, каркас грунтується і забарвлюється.

Вирішуючи, як зробити звичайні відкатні ворота – з уже встановленими стовпами або встановити їх в процесі побудови, – абсолютно очевидно. Звичайно, стовпи краще встановлювати в комплексі: так вдасться уникнути помилок і заощадити час.

Схема збірки зображена нижче.

пристрій фундаменту

Фундамент для відкатних воріт має складну форму. Внаслідок цього, перед тим як приступати до виїмки грунту, потрібно спочатку на аркуші паперу намалювати те, як буде виглядати насправді підземна частина.

Фундамент відривається на всю довжину заставної планки і глибину колон. У місцях перемичок між колонами глибина повинна бути не менше 70 см, а колони повинні бути глибше точки промерзання на 15-20 см. Одночасно відривається і фундамент під опорний стовп.

Детальний відео установки.

Заливку бетоном краще робити на весь обсяг за один раз. Під підстави робиться гравійно-піщана подушка в 10-15 см. Після установки арматурного каркаса і центрального стовпа опори все фіксується і по можливості зварюється арматурним поясом.

Заливка бетоном робиться з постійним ущільненням.

Бетон готується з розрахунку 1 частина цементу, 3 частини піску, 3 частини щебеню дрібної фракції. Розчин не повинен бути надто рідким, але і густим бетоном заливку робити небажано. Посилити моноліт заливки можна бутовим каменем або цегляним боєм.

Після того як бетон застигне, до протилежного опорного стовпа прокладається на глибині 20-25 см металева труба діаметром 40-60 мм з висновками вище рівня грунту на 15-20 см. Пізніше цей тунель буде використовуватися для прокладки кабелю електроживлення автоматики.

На фото зображений відкатної варіант конструкції.

установка

Установка воріт починається з установки нащельников і виставлення опорних ковзанок. При бетонуванні підстави верхня частина заставної повинна бути на одному рівні з поверхнею покриття під воротами.

Висота в 7 см від поверхні до нижньої кромки направляючої рейки формується за рахунок установки роликових елементів на регульовані підйомні платформи.

Нащельник правильно встановлювати на вже готову цегляну кладку стовпа, крізь яку виведені кронштейни для зварювання. Як нащільники використовується профіль 60х30 або 60х40 мм. З боку консолі нащельник обладнується напрямними роликами, а з протилежного – уловлювачами і кінцевими вимикачами.

Роликові каретки встановлюються на регулювальні платформи, приварювати їх до заставної не можна. Вибираючи роликові каретки розсувний конструкції, краще віддати перевагу моделям з металевими роликами: пластмаса зазвичай виходжує всього 3-4 сезону.

Після установки всієї фурнітури встановлюється каркас і перевіряється робота конструкції. Каркас повинен мати плавний хід і точно потрапляти в вловлювачі. А якщо це зсувні, що складаються з двох половинок, то вони повинні точно стикатися в центрі отвору по всій площині.

Після того як будуть закінчені всі роботи по доведенню і регулюванню, можна зняти каркас і обшити його профнастилом. Технологія тут відрізняється від установки забору лише тим, що саморізи встановлюються в кожен прогин хвилі, а не через кожну 3-ю – 4-у хвилю.

На фото зображена огорожа в селі.

автоматика

Закінчивши роботу з основними елементами, в будь-який момент можна оснастити ворота системою автоматичного відкривання. Перед тим як зробити автоматичні конструкції, проводиться точне вимірювання розмірів направляючої. Робиться замовлення зубчастої рейки потрібного розміру.

Це дуже важливо, тому що часто при замовленні помиляються, замовляючи рейку меншої довжини. В роботі така рейка не дає автоматично до кінця відкрити стулку, що стає великою проблемою.

У число необхідних елементів для установки необхідно придбати:

  1. Привід для відкриття і закриття.
  2. Блок керування.
  3. Зубчасту рейку.
  4. Брелоки дистанційного керування.
  5. Кінцеві вимикачі.

Установка цих елементів здійснюється відповідно до схеми підключення, що додається до блокам.