Як виростити диню? 32 фото Як вирощувати динне дерево в теплиці і відкритому грунті, посадка і догляд

Соковиті і солодкі рослини з південних країн ваблять до себе не тільки гурманів. Багато садівники намагаються «підкорити» ці культури, виростивши їх у кілька невідповідних умовах. Але перш ніж вступати в боротьбу з кліматичними обмеженнями, доведеться подбати про підбір відповідного сорту дині.

вибираємо сорт

Ще в другому тисячолітті до нашої ери стародавні єгиптяни використовували плоди динного рослини для своїх ритуалів. До території сучасної України ця культура добралася до XV сторіччя, і за минулі століття створено вже чимало привабливих різновидів. Селекціонери вивели їх, виходячи з основної специфіки тих чи інших місцевостей. Так, якщо в вашому регіоні літо не надто спекотне, та й тривалість його невелика, варто вибирати ранні і скоро дозрівають рослини. Рекомендований період вегетації – до 90 діб.

Буває так, що доводиться вирощувати диню в місцях, де погодні примхи – звичайна справа. Компенсувати шкідливу дію низької температури і перезволоження допомагають стійкі до холоду сорти. Рано дозрівають види доведеться прикривати від заморозків останнього періоду весни.

умови зростання

Але ці рекомендації – швидше загального плану, вони не враховують особливості культивування в певній територіальній зоні. Диня, яка росте в середній смузі України, точно не досягне таких же результатів, як її аналоги з Середньої Азії. Однак все ж існує ряд агротехнічних прийомів, що дозволяють компенсувати негативні явища. Всупереч поширеній думці, цілком адаптовані до місцевих умов не тільки «Колгоспниця» і «Алтайська» різновид. Рекомендується вибирати ранні та середньопізні районовані сорти рослини.

При цьому саме раннім слід віддати перевагу, хоча вони і менш смачні. Часу, щоб насолодитися пізньої культурою, може і не вистачити. За даними державного селекційного регістра, найкращим чином задовольняє вимогам середньої смуги диня «Принцеса Світлана». Також можна провести експерименти з сортами:

  • «Леся»;
  • «Ніжна»;
  • «Попелюшка»;
  • «Лоліта».

У регіонах ЦФО грунтовий посів дині може проводитися тільки для найбільш ранніх сортів. У більшості випадків використовують розсаду. І навіть в такому випадку культивування її в городах проводиться під легким укриттям з плівки, яку знімають не раніше другої декади червня. Утеплені гнойові грядки в парниках рекомендують накривати темним поліетиленом з пророблену вручну отворами. Цю плівку можна не знімати ціле літо, при поверненні холодів виробляють додаткове укриття за рахунок нетканих матеріалів.

Якщо вже в середній смузі культура динь зустрічає явні труднощі, то в Сибіру умови для неї і зовсім на грані екстремальних, але і ця проблема вирішується. Більш того, досвід садівників свідчить про можливість використовувати відкриту культуру. Мінімальна температура в середньому за добу повинна становити 15 градусів тепла.

У сибірських регіонах, за даними ботанічних досліджень, пізніше підтверджених фермерами, ідеальний результат дають:

  • «Ірокез F1»;
  • «Сибірська медова»;
  • «Рання солодка»;
  • «Мрія сибарита» і деякі інші різновиди.

Компенсувати негативні властивості клімату допомагає обробка прискорювачами розвитку. Ще краще не сіяти відразу в грунт насіння, а попередньо проростити їх в торф’яних горщиках. Сівши туди проводиться в перші квітневі дні, а ось з’явилися паростки можна переводити в вільну землю раніше ніж через 1,5-2 місяці.

Вирощування дині на Уралі має на увазі обов’язкову загартування насіння перед висаджуванням у грунт. Те ж вимога пред’являється і до розсади. Професіонали радять садити екзотичну «гостю» в теплиці в компанію до помідорів і огірків. Земля повинна бути насичена:

  • піском великої фракції;
  • тирсою;
  • іншими пухкими сипучими речовинами.

Правила вирощування

Є деякі нюанси, дотримання яких є обов’язковим, незалежно від кліматичної зони. Як не дивно, культивування динь складніше, ніж вирощування кавуна. Але неухильне дотримання базових правил дозволяє домогтися успіху. Будь-яка диня вкрай стійка до посухи, а ось надмірне зволоження позначається на ній дуже погано. Тому полив потрібно проводити нехай і рясно, але тільки зрідка.

Сіяти можна виключно насіння, зібрані з дворічних або трирічних динь. Вони дозволяють отримати більше зав’язі, але при цьому надлишок овочевих плодів теж не дуже хороший. Оптимально, коли на одній рослині з’являється 3 або 4 дині. До висадки насіння замочують приблизно на 48 годин, це дозволить відокремлювати пророслу і даремний посівний матеріал. Висадка проводиться по гніздовий методикою (5 або 6 насіння на лунку).

Згодом можна легко прибрати надлишкові паростки, залишаючи лише найкращу поросль. Між лунками залишають зазор від 150 до 200 см, закладення насіння виробляється на 30-40 мм.

Рихлити міжряддя, а також підгортати самі рослини потрібно при появі справжнього листа. Другий раз ту ж обробку проробляють, коли кущі потягнуться по землі. Вибирають для прополки і розпушування землі час після того, як висохне роса. Полив проводиться тільки в особливих борознах, що прокладається в проміжках, які поділяють ряди. Попадання води на листя або під корінь виявляється згубно для рослини.

Так як дині не дуже прихильні до пересадки, вирощувати їх потрібно в горщиках з торфом і перегноєм або в таблетках торфу. Коли проведена висадка, саджанці прикривають шаром з плівки, прибирати яку слід лише в денні години, якщо стоїть спекотна суха погода.

Серед шкідників на першому місці за небезпекою виявляється динна муха. Боротьба з нею повинна починатися вже тоді, коли плоди розвинуться тільки до величини волоського горіха.

підготовка насіння

Варто враховувати, що ніяка підготовка не допоможе, якщо використовувати в середній смузі і особливо в північних регіонах посівний матеріал, призначений для Середньої Азії та інших жарких місць. При покупці звертають увагу не тільки на цільовий район, а й на час заготівлі. Взявши насіння, зібрані попереднім влітку, можна домогтися дуже високої схожості, але плодоношення рослин виявиться обмежено. При відсутності спеціальних розчинів допускається замочування насіння просто в чистій воді.

Але якщо використовувати рідини, що містять мікроелементи, результат виявиться набагато краще. Витримані насіння покладається просушити. Для гарту їх рекомендують застосовувати спочатку занурення в теплу воду, а потім розміщення в мокрому папері або тканини. При цьому планомірно скорочують температуру повітря до 1-4 градусів тепла, охолодження повинно відбутися за 48 годин. Потім температура так само плавно піднімається знову до кімнатного рівня (але після витримки протягом 15-20 годин).

посадка

Виростити диню на дачі в теплиці з полікарбонату або іншого матеріалу набагато легше, ніж вирощувати її у відкритому грунті. Чим далі на північ і схід розташоване домашнє господарство, тим більше надійність такого рішення. Крім того, баштанні культури тепличного розведення здатні давати урожай круглий рік. Тепличний режим полегшує:

  • дотримання температурного коридору;
  • дозування освітленості;
  • підтримку раціональної вологості.

Парники, навіть добре проявили себе в поводженні з іншими культурами, для дині не годяться – їх габарити недостатні. Не має ніякого сенсу купувати для овоча теплицю менше 2 м по висоті. Порушення цього правила може спричинити неможливість повноцінного розвитку. Якщо точно відомо, що світловий день виявиться малий, доведеться використовувати агрономічні лампи. З огляду на південне походження культури, теплиця повинна опалюватися за всіма правилами. Висадка проводиться виключно у вигляді розсади, а щоб впоратися з негативними ефектами пересадки, як і при культивуванні у вільній землі, рекомендується використовувати горщики з торфу.

Лунки, в які належить висаджувати розсаду, поливають теплою водою (1 л на ямку). Батога двох розсади, які поміщаються в лунку, в ході росту покладається направляти в різні боки. Термін висадки визначається територією, де знаходиться город. У більшості випадків половина травня вже задовольняє по температурі. Відстані між окремими саджанцями в ряду складають 0,4 м.

Диня воліє грунт легкої фракції, таку як суглинки середньої щільності з нейтральною або близькою до неї кислотністю. У разі великої концентрації глини потрібно, перекопуючи землю, на 1 кв. м внести 5 кг промитого і просіяного річкового піску. Для вапнування зайве кислих земель застосовують:

  • крейда;
  • вапно гашене;
  • розмелений в борошно доломіт.

Оптимальні культури колишнього року на землі – бобові, капуста, огірки, різні сорти часнику і цибулі. Непогані результати дає культивування дині на місці, де раніше росла кукурудза. А ось ділянки, де раніше вирощували томати і морква або самі дині (навіть того ж сорту), неможливо встановити. Рекомендується на одному місці садити солодкий овоч 1 або 2 роки поспіль з паузою від 5 років. Гряди, в які будуть садити овоч, бажано готувати ще в осінню пору.

Звичайно, диня, як пізніше рослина, може і почекати, але навесні час городників і без того зайнято щільно. Перекопка обраного місця проводиться на 1 лопату вглиб, її поєднують із введенням добрив. На 1 кв. м додають приблизно 10 кг перепрілого гною або компосту високої якості. Більш точне дозування підкаже особистий досвід садівника і оцінка характеристик землі. У весняні місяці грядку обробляють за допомогою культиватора, внісши перед цим по 0,5 кг деревної золи і 40 г суперфосфату.

Брати для посіву гібриди категорії F1 не має ніякого сенсу. Рекомендується перед відбором посівного матеріалу, ще при продумуванні всього задуму, познайомитися з серйозною агрономічної і ботанічної літературою. Адже диня не терпить дилетантизму, а найменша помилка здатна погубити зусилля багатьох місяців. Полегшити роботу можна, якщо врахувати, що основні прийоми схожі з висаджуванням такої культури, як огірок.

Але просто посадити диню недостатньо, незабаром доведеться зайнятися формуванням куща. Робити це потрібно, перш ніж що йдуть з боків пагони встигнуть розвинутися. Тоді вони заберуть рослинну силу у найважливішого стебла, погіршать процес зав’язування і подальшого росту плодів. Прищипувати диню потрібно при виході назовні 4-5 справжніх листків або 3-х пар будь-яких листя. Число пасинків строго відповідає числу залишаються листків.

Схема форміровкі має на увазі, що після утворення пасинків повинні залишатися лише два втечі з боків, при цьому від усіх інших позбавляються. Пагонами першої лінії робляться найбільш потужні батоги, які здатні дати першокласний результат. Приблизно через 14 днів, що залишилися частини дадуть пагони другої категорії. Частина гібридів може формувати плоди вже на початкових пасинках. Пагони другої лінії після незначного розвитку повинні позбутися верхівки зростання.

догляд

Навіть якщо правильно обраний сорт, правильно визначено момент для посадки, добре підготовлений грунт і зроблено своєчасно прищипивание – це ще не гарантія успіху. Дуже важливо доглядати за динями. Коли вони звикнуть до погодних умов, парник можна знімати на день. Але в нічний час краще все ж залишати його. Рекомендована глибина розпушування – не більше 12 см, при цьому працюють уважно, щоб коріння залишилися цілими.

Як тільки батоги відростають, диню потрібно підгорнути. Жорстких графіків прополки не існує, потрібно орієнтуватися виключно на виниклу потребу. Як для будь-яких баштанних рослин, для динного дерева критичний полив. Дефіцит вологості в грунті ускладнює розвиток як зеленої маси, так і квіток і виходять з них зав’язей. Але якщо води занадто багато, батоги і сформовані овочі починають гнити, знижується концентрація цукру, з’являються несмачні водянисті плоди.

До виходу зав’язей полив повинен бути помірним, оскільки надлишок його посилить розвиток побічних гілок. Після цього моменту воду додають більш інтенсивно. Коли залишиться приблизно 30-35 днів до передбачуваного моменту збору врожаю, полив планомірно знижують. Саме така послідовність маніпуляцій дозволяє отримувати солодкі й ароматні дині. Навіть при нормальній інтенсивності зволоження лежать на мокрій землі дині можуть бути пошкоджені.

Уникнути такого розвитку подій допомагає використання черепків або дрібних дощечок під усіма зав’язі. Також непоганий захистом виявляється підв’язка до шпалери і фіксація плодів тканиною або сіткою. Підживлення повинна бути регулярною. Вперше її проводять, як тільки з’являється перший справжній лист. В землю тоді вносять склади, що включають фосфор і азот, в подальшому їх чергують з застосуванням органіки. Рекомендована частота введення добрива – 1 раз в 10-14 днів.

Коли починається масоване цвітіння, використовують комбінації калію з фосфором. Останній раз підгодувати диню потрібно до перших проявів дозрівання. Адже все баштанні активно вбирають речовини, що надходять із зовнішнього середовища. І навіть самі перевірені добрива можуть виявитися тому небезпечними для здоров’я. На етапі складання плодів калій можна використовувати без жодних проблем.

З органічних підгодівлі доцільно віддавати перевагу перепрілий гній. Будь-яка органіка вводиться як розчини високої концентрації, пропорція добрива по відношенню до разбавляющей воді – 20%. Додавши підгодівлю, слід відразу рясно полити насадження. Це не тільки підвищить засвоєння корисних речовин, але і знизить небезпеку отруєння.

Хвороби і шкідники

Диня може порадувати садівників тільки при дотриманні вимог до догляду та посадці – це вірно. Але не менш значима боротьба з різними патологіями і шкідливими комахами; неувага до них здатне занапастити навіть найперспективніший і бадьоро дозріває урожай. Захворіти диня може як на відкритому повітрі, так і в тепличних умовах. Антракноз, який більш відомий як мідянка, виражається в появі округлих бурих або рожевих плям, поступово вони розширюються. Посилення хвороби супроводжується виникненням дірок в хворий листі, поступово вона засихає і відпадає, плоди псуються.

Профілактика антракноза включає:

  • оперативне видалення залишків колишніх культур з грядки;
  • суворе дотримання принципів сівозміни;
  • раціональний полив динь;
  • своєчасне розпушування ґрунту;
  • обробку 3 або 4 рази за сезон бордоською рідиною в концентрації 1% або димом сірчаного порошку.

Все агрономи сходяться на думці, що серед грибкових уражень динної культури найгірше виявляється аскохитоз. Спочатку він проявляє себе тільки блідими ділянками, які поцятковані точками. Чим далі, тим більше формується таких зон на шийці кореня. Посіви вимушено рідшають, врожайність падає. Ймовірно поразку стебел і плодів, особливо якщо повітря дуже вологий і на вулиці холодно.

Допомогти може глибока оранка зябу восени і дотримання принципів сівозміни. Корисні також профілактичні підгодівлі і бордоською рідиною. У сирі сезони диня може захворіти ще септориозом, характерною особливістю якого виявляються круглі білі плями. Поява темних центрів в них свідчить про те, що грибок перейшов до активної фази, а фермерам пора підраховувати збитки. Ймовірно тривале збереження інфекції в грунті, на посівному матеріалі та навіть на залишках рослин.

Якщо диня ослаблена, вона може захворіти кореневою гниллю. Бурий забарвлення проявляється не тільки на коренях, але і на стеблах. У занедбаній стадії уражені частини рослини стають занадто тонкими і незабаром овоч гине.

Культура може дивуватися і перехідним з близькоспоріднених рослин вірусом огіркової мозаїки. Уражаються переважно молоді рослини, які покриваються плямами середнього між жовтим і зеленим кольором. Також розпізнати інфекцію допомагає:

  • скручування і руйнування листя;
  • відпадання з’явилися рано листя;
  • порідіння квіток;
  • покриті «бородавками», щоб прийняти плоди
  • повільне зростання;
  • тріскається стебло.

Вірус майже ніколи не передається насіннєвим способом. А ось якщо з’явилася баштанна попелиця, вона цілком може переносити його. Але все ж рекомендується перед сівбою розжарювати насіння. Закінчивши кожну обрізку динь, ножі і ножиці обробляють слабким розчином перманганату калію. Він надійно усуває вірусне зараження і перешкоджає переносу збудника на нові рослини.

Дуже часто баштанні уражуються борошнистою росою. Спочатку білі плями не перевищують 10 мм в довжину. Але якщо дозволити хвороби розвинутися, вогнище охопить всю поверхню аркуша. Дуже важливо закопувати глибоко або навіть спалювати все, що залишається від старих рослин. Помітивши навіть слабкі ознаки борошнистої роси, роблять обробку насаджень сірою в концентрації 80%.

Комахи «люблять» диню не менш жителів великих міст. Баштанна попелиця оселяється на листках знизу, тому цю сторону теж слід оглядати щодня. Запобігти або значно скоротити масштаби навали попелиці допомагає своєчасне очищення від бур’янів. Але найголовнішим винищувачем динячих посівів виявляється специфічна муха. В найкоротший термін агресор здатний атакувати понад половини врожаю.

?Виходити наверх після зимової сплячки комаха починає в перші дні червня. Гниття заселених личинками динь розгортається з лякаючою швидкістю. Немає жодного сорту, який був би хоч трохи захищений від динної мухи. Профілактика проводиться двічі за вегетативний сезон, при цьому використовують препарати «Зеніт» і «Рапіра». Ті ж суміші рекомендовані для ліквідації ворожого поголів’я.

Павутинні кліщі, незважаючи на свій малий розмір, становлять велику небезпеку. Вони зимують під опалим листям, в бадиллі і в засмічених рослинах. Позбавляючись від усього цього, можна значно скоротити ризик втратити врожай. До посіву все одно землю обробляють хлорним вапном. Також корисною запобіжним заходом буде грамотне чергування культур.

Про те, як виростити солодку диню, дивіться в наступному відео.