Як правильно посадити яблуню? 50 фото Коли цвіте дерево, посадка саджанців та догляд за яблучним садом, тип кореневої системи яблуні і поради по вирощуванню

Яблука подобаються практично всім людям. Але отримати їх урожай самостійно в будь-якому випадку приємніше, ніж купувати в магазині продукт невідомої якості. Треба тільки точно знати основні прийоми і моменти, щоб гарантовано виключити помилки в цій справі.

опис культури

Яблуня – це дерево або чагарник з сімейства розоцвітих, рясно росте і в помірних широтах, і в субтропіках. Висота рослини може досягати 10 м. При цьому яблуня покривається темно-сірою корою. Листя у неї зеленого кольору, довжина їх досягає 0,1 м, по геометрії лист близький до довгастого яйцю. Квіти яблунь відрізняються виразним ароматом.

Судячи з опису, для них властива рожева, біла або злегка червона тональність. Квіти збираються в зонтичні суцвіття, діаметр кожної квітки може досягати 40 мм. Цвіте яблуня в останній місяць весни, при сприятливих умовах дерево може навіть часто-покритися квітами. Величина, тон і геометрія плодів в значній мірі визначаються сортом і видом. Прийнято розділяти плодовий і декоративний тип яблунь.

Висота їх дозволяє ввести класифікацію на:

  • сильно розвинену;
  • слабо зростаючу;
  • частково карликову;
  • мініатюрну групи.

Велико різноманітність зовнішніх конфігурацій крони. Вона буває розлогою і плакучою, стислій і у вигляді колони. Останній тип привертає увагу фермерів своєю незвичністю: є основний стовбур і підтягує вгору гілки. Колонновідная яблуня поглинає мінімум простору в саду, а найбільше зростання її обмежений 3 м. Але популярність такої культури обмежена її схильністю вимерзання: побиті морозом рослини, навіть коли виживають, плодів дати не можуть.

Так звана домашня яблуня – це збірне ім’я вирощуваних в садах сортів і гібридів. Період вегетації охоплює у неї квітень-листопад. Ягідна, вона ж сибірська яблуня, формує повільно розвивається дерево зростанням 5-10 м. Для неї характерна скругленная крона і велика густота листя. Рослина є красиво квітучим, подобається воно людям і при отриманні плодів.

Яблука на сибірської різновиди яблуні не перевищують 10 см в діаметрі, пофарбовані в жовтий або червоний тон. Плоди відрізняються круглою формою, вони ростуть на подовжених плодоніжках. Стійкість до морозу дуже велика, що дозволяє вирощувати рослину в суворих умовах і використовувати його як підщепу в північних регіонах країни. А ось сліволістная яблуня, вона ж «китайка», відрізняється не просто круглої, але і вельми великою кроною.

На ній навесні починають формуватися білі або злегка рожеві квіти, діаметр яких досягає іноді 30 мм.

Привабливість рослини обумовлена ??його стійкістю до:

  • зимових умов;
  • посушливим періодам;
  • багатьох захворювань.

«Китайка» мало страждає від обрізки. Яблука на ній не перевищують 3 см, зустрічаються плоди з червоною і жовтою шкіркою. А ось лісова, вона ж дика яблуня виділяється бурхливим зростанням (здатна піднятися до 15 м). Що цікаво, зрідка в цю групу зараховуються і чагарники. На одній рослині зустрічаються або білі, або рожеві квітки, разом вони не ростуть. Плоди диких яблунь кислі, зате один з підвидів – райська яблуня, добре підходить для щеплення на культурні карликові сорти.

Пурпурний гібрид виділяється своєю чарівністю і червоними листочками. Зростання дерева не перевищує 5 м. Декоративні якості обумовлені як квітами, так і плодами. Стійкість до зими задовільна для більшості регіонів України.

Яблуня Недзвецкого буде цікавий тим садівникам, які хочуть отримати швидко розвивається і мало сприйнятливий до інфекцій і агресії шкідників сад.

вибір сорту

Ознайомлення з видами яблунь недостатньо для прийняття грамотного рішення. Потрібно правильно оцінити й те, який саме сорт потрібен на конкретній ділянці. Ще відносно недавно безперечним лідером був «Айдаред». Але навіть сьогодні, коли є і смачніші, і більш практичні різновиди яблунь, багато дачників зберігають відданість йому. Смак плодів перехідний від кислого до солодкого, зустрічаються яблука масою від 0,1 до 0,3 кг; серйозною проблемою є мала стійкість до зими.

За лежкості і транспортабельності відмінним претендентом на місце в саду буде яблуко «Беркутівський». Його цінують на промислових плантаціях, особливо в південних областях. Стійкість до зими середня, а ось опірність иссушению порадує фермерів. Відзначається солодкість плодів і середнє зростання самого дерева.

А ось сорт «Болотовскому» дає високі, до 10 м, дерева, районовані в центральній України. Особливістю цього сорту можна вважати незвичну м’якоть зеленого забарвлення. Хоча в смаку чітко відчуваються кислі нотки, його важко назвати неприємним, оскільки частка кислот невелика. Можна зберегти «Болотовскому» яблука до кінця січня.

З нових різновидів варто придивитися до такого досягнення селекціонерів XXI століття, як сорт «Веньяміновскій», стійкий до парші. Саме ця обставина багато в чому допомагає йому завойовувати все більше місця.

«Імрус», або «імунітет російський», здатний пережити навіть самі люті морози, відрізняється середнім ростом і солодким з кислинкою смаком.

Перераховувати ті чи інші сорти можна годинами, проте серед них виділяється різновид «Довго», яку багато знавців навіть вважають світовим лідером за смаковими якостями. До того ж ця яблуня дає потужні врожаї і не дуже вибаглива. Хоча сорт і відноситься до групи «Китайка», його розробили в США. Плоди дозрівають на початку осені і привертають увагу найсильнішим ароматом. Обвішане яблуками дерево виглядає незрівнянно навіть на тлі самих декоративних порід.

Запилення вимагає участі комах. Яблуня здатна сама приманити їх, без зусиль садівників. Але для цього буде потрібно садити рослини відокремлено, щоб бджоли та інші крилаті не заблукали. Тим більше що ховати таку красу за іншими насадженнями просто нерозумно. Дерева в висоту досягають 4 м, при цьому порівняно невеликі в ширину. Кругла широка крона з темними зеленими паростками виглядає привабливо з весни до осені.

Основна маса гілок без вигинів спрямована догори. Коли настає сезон дозрівання плодів, важко помітити самі гілки під шаром яблук, утримуваних укороченими плодоніжками. Сам по собі лист легко сплутати зі зростаючим на сливі. Плоди покриті гладкою шкіркою і не занадто великі (середня маса – 0,02 кг). Бувають як кулясті яблука, так і «конуси».

Коли краще садити?

Слід зауважити для початку, що зимова посадка яблунь в України виключно рідко приносить хороші результати. Набагато частіше можна зіткнутися з виморожуванням рослин. Більшість садівників не починають роботи раніше середини квітня. Висаджування навесні, якщо все враховано і зроблено правильно, дозволяє сподіватися на ґрунтовне розвиток рослини вже до найближчої зими.

Що стосується річної посадки, вона тільки допустимо, але краще все ж уникати такої практики. Ризикують садівники змушені рясно поливати саджанці в спеку, і при цьому вкрай важко дотримати ту грань, за якою починається гниття коренів. Якщо все ж прийнято рішення про посадку влітку, варто відбирати тільки спеціально призначені сорти. Літній висаджування іноді рекомендують в Сибіру, ??щоб оптимізувати приготування до зими. Але така міра відразу накладає на садівників обов’язок все продумати і врахувати перебіг фізіологічних процесів.

Оптимальний момент для висадки настає восени, а точніше, у вересні і першій частині жовтня. Саме тоді кора яблунь повністю готова до холодного сезону.

посадка

Щоб правильно посадити яблуню, потрібно вирити ями там, де є глиниста земля. Виробляється добавка в ці ями поліпшують речовин – торфу, перегною або відмитого річкового піску. Виїмка копається приблизно на 0,8 м в глибину, діаметр її складає від 1 м. У підстави розкладаються шкаралупи, що залишилися від волоських горіхів. Але якщо набрати стільки шкаралуп досить проблематично, то ось відшукати необхідну кількість непотрібних консервних банок куди легше.

Змішувати такі шари не слід, а мета їх одна і та ж – посилення ями.

Далі її засипають ґрунтом і підживлюють:

  • калієм сірчанокислим;
  • деревною золою;
  • суперфосфатом.

Покрокове керівництво в будь-якому спеціалізованому виданні зазначає, що середина ями повинна бути забезпечена колом. Після його введення виїмка на? по висоті наповнюється землею. Тільки після цього ставлять саджанці. Стовбури рослин спирають на встановлені завчасно кілки. Слід врахувати, що виконати цю роботу поодинці вкрай важко, тому залучення напарника цілком виправдано.

У всіх інструкціях зазначається, що найкраще висадка яблунь відбувається на тлі природного «сну» саджанця. Це дозволяє виключити початок активного розвитку вегетативної системи. У Московській області прийнято займатися висадкою яблунь в осінні місяці. Але незалежно від конкретного моменту московські садівники повинні враховувати, що грунтові води, навіть якщо у них не дуже високий рівень за місцевими мірками, все одно знаходяться в 1,5 м під поверхнею. Ймовірні негативні наслідки купіруються попередніми ущільненням нижніх шарів шляхом засипання грунту.

На більшій частині території України покупка саджанців на ярмарках і на виставкових майданчиках ірраціональна. Більшість посівного матеріалу там привозяться з південних областей, при настанні зими вони швидко вимерзають. Набагато практичніше попрямувати в розплідник свого району.

Знайомлячись з порадами бувалих садівників, варто відзначити такий момент: там, де земля бідна (представлена ??сумішшю піску з щебенем, складена з суглинків або торфу), потрібно додавати збільшена кількість добрив. Незалежно від виду грунту дуже важливим моментом виявляється ретельний підбір відстані між окремими деревами. Воно обов’язково пристосовується до кліматичних умов конкретного місця, до величини саду і самих саджанців. Посадка кущових карликових яблунь проводиться з розривом від одного ряду до іншого в 4,3 м при відстанях між окремими рослинами 2,7 м. Така схема застосовується в невеликих садах, а на більших територіях використовують рядну висадку на шпалерах з розривами 4,5 і 2,1 м відповідно.

Просто кущові дерева садять залежно від того, скільки рядів планується зробити. Коли формується одна шеренга, між яблунями повинен залишатися хоча б 1 м вільного простору, а ряди поділяють рівно 3 м порожній землі. Ще один варіант передбачає висадку карликових і напівкарликових яблунь у вигляді «ліній» через 2,5 м, при цьому проміжки наповнюються іншими культурами. Найпростіше буде садівникам, які заздалегідь розробили чіткий посадковий план. Але і в цьому випадку найбільше допустиме зближення між яблунями – 1 м.

Іноді практикується висадка з шахової схемою, при якій два паралельних кожному ряду фрагмента саду трохи зміщені. Подібне рішення дозволяє максимально повноцінно використовувати всю доступну територію. На думку професіоналів, карликові рослини при такому способі висадки між карликовими яблунями в межах одного ряду повинно залишатися 1,5 м. Для напівкарликових сортів ця відстань збільшується вже до 3-3,75 м, а для великих рослин – до 5 м. Шахматное побудова рекомендовано ще для пальметні рядів, создавемих на опорах, при цьому міжряддя становлять 4 м, а відстані між окремими деревами – 2 м.

Якщо заздалегідь відомо, що догляд за садом організувати буде вкрай складно або він зовсім буде відсутній тривалий час, шахове побудова виключається. Воно призведе до прискореного перетворення симпатичного ділянки в потворний хаотичний ліс.

Однорядна система (ланцюг) практикується:

  • при формуванні алей плодових дерев;
  • при створенні фруктових стін поблизу високих парканів або природних перешкод;
  • на маленькій території;
  • для розмежування простору дачі на окремі сегменти.

Закритий кореневої комплекс дозволяє садити рослини в будь-якій фазі вегетації, але для яблунь, які перебували під дахом або навісом негайна висадка згубна. Хоча б 3 -4 дні після вивантаження з автомобіля їх слід залишити там, де сонячні промені будуть стосуватися листя кілька годин за день. Поширеною помилкою є і висадка саджанців, перш жили при строго плюсовій температурі повітря, в город, який ще піддається ривків нічний і денний температури. На початковій стадії рекомендується вибирати для посадки такі моменти, коли небо закутане хмарами або коли сонце вже стоїть низько над горизонтом, а тіні подовжуються. І навіть в цьому випадку варто затінювати посадки.

Коли стоїть спекотна погода, саджанці з відкритою або закритою кореневою системою однаково страждають. Якщо спека прийшла раптово, коли яблуня вже висаджена, витяг її назад в контейнер безглуздо. Правильніше в ранні, а також в пізні години дня витратити кілька хвилин на обприскування водою. Лунка повинна бути вологою постійно.

Зазвичай висаджений тим чи іншим способом саджанець розвивається в повноцінний дерево, яке весь покладений термін радує хліборобів і обсипає їх плодами. Але іноді з якоїсь причини яблуні розламуються. Те вітри розгулялися, то яка необережність сталася, і часом це трапляється з рослинами, чий ресурс далекий від вичерпання. Врятувати ситуацію можна, якщо знову виростити яблуню з гілки.

Якщо заздалегідь відомо, що обрані рослини відрізняються активним ростом, варто розташувати їх через кожні 6 м. Від рядів відмовляються в тих випадках, коли вони здатні заблокувати інсоляцію всієї ділянки або більшої його частини. Крім дистанції між самими яблунями, потрібно врахувати і оптимальні розриви до інших рослин. В іншому випадку шкода завдається всім взаємодіє культурам.

Рекомендовані відстані (в метрах):

  • груша, посаджена на слабо зростаючий підщепу – 4 5;
  • груша, що росте інтенсивно – 9;
  • деревоподібна вишня великого розміру – 6;
  • кущова вишня – 3,5;
  • зливу з ущільненої посадкою від карликової або колоною яблуні – 3,5 (для всіх інших типів яблунь – 4,5);
  • крупномерного зливу – 6-8;
  • смородина – 1,25-3 м (в залежності від росту яблуні);
  • хвойні деревця – 8-12 м (біологічний вид значення не має).

Буває так, що яблуня зустрічається в одному саду з березами. Для звичайних видів рослини проміжок залишають 4-5 м, а ось для насіннєвих збільшують удвічі. Допускається створення яблуневого саду, в якому присутні також картопля та інші овочі, дистанція для них становить 100-150 см. Коли територію ділянки намагаються прикрасити бузком, це завжди похвально. Але для карликових яблунь потрібно видалення 4 м, а для великих дерев, особливо якщо ще й сам кущ великий, відстань збільшують до 6 м.

У ряді садів доводиться садити яблуню разом з малиною. При звичайному невисокому зростанні цих культур зазор становить 2-2,5 м, для ремонтантной різновиди чагарнику потрібно віддалення високих дерев на 400 см. Відомості про відстань до барбарису в спеціальній літературі відсутні, тому що це першорядний ворог яблуні, отже, потрібно зовсім виключити таке сусідство. При організації повноцінного розарію розрив роблять в 5-7 м. А коли потрібно всього лише виставити 1-2 кущика для прикраси місця, можна знизити відстань до 4 м.

Але на садовій ділянці зустрічаються як різні рослини, так і «неживі» деталі. При посадці яблунь варто враховувати розриви і до них.

При цьому слід обміркувати такі моменти, як:

  • загроза розвалу стін, парканів корінням;
  • перешкоди для ремонту трубопроводів, масивних конструкцій;
  • утруднення при гасінні пожеж, усунення інших надзвичайних ситуацій;
  • об’єктивні інтереси власників сусідньої землі.

Так, якщо садити високорослі дерева на ділянці, то мінімум в 4 м від огорожі. А ось для карликів дистанція знижується до 1 м. Щоб в оселі було завжди затишно і безпечно і щоб корінці НЕ вчіплювалися в фундамент, послаблюючи його, потрібно низькі яблуні відсувати на 4 м, високі – на всі 8 м. Але на будь-якому міському або заміському ділянці є не тільки основний будинок, але і невеликий. Мінімальна відстань складає в такому випадку 2 м, а для всіх ємностей, які позбавлені герметичності, – від 4 до 6 м.

Щоб доглядати за яблунею та іншими посадками, потрібні інструменти та інші пристосування, що складаються в сараї, підсобної майстерні. А збереження таких споруд гарантується інтервалом в 1 м для карликових порід при відсутності фундаменту і 3 м для будь-яких рослин, якщо підстава організовано. Грубий промах садівники допустять, якщо вирішать, що на цьому все тонкощі посадки закінчуються. Строго дотримуючись запропоновані рослини, важливо звернути ще увагу на особливості культивування яблунь із закритою кореневою системою.

Нічого надприродного в закритому кореневому комплексі немає: якщо рослина з першої години життя зростає в контейнері або пластмасовому резервуарі, воно вже належить до цієї групи.

Але багато що залежить ще від того, який саме сорт мешкає в конкретному місці. Фізіологія яблунь химерна, агротехніка може переломити хід життєвих процесів в них лише в окремих випадках. Живці з гілок викидають тільки неглибоко проростають коріння. Тому висаджувати доведеться їх строго там, куди не доберуться інші яблуні. І потрібно пам’ятати ще про те, що зростання коренів поблизу поверхні підвищує небезпеку впливу морозів і сухого літа.

Ще один момент, який варто згадати в зв’язку з посадкою яблунь – це те, як їх пересадити. Подібна маніпуляція виявляється потрібної в самих різних випадках. Наприклад, коли терміново потрібно звільнити місце в рамках сівозміни, а також можливість зробити це відсутні. Або коли дерево затиснуте, йому як повітря потрібно більший простір. Відповідальні садівники в такій обстановці міцно забувають про свою зручність, головне для них – зменшити стрес пересаджувати яблуні.

Глибина висадки на новому місці визначається за загальними правилами. А ось рекомендації по часу роботи однозначні найкраще братися за неї або навесні, до розпуску нирок, або коли облетять останні листочки.

Пересадка навесні однозначно краще осінньої, якщо:

  • грунт мізерний корисними речовинами;
  • холоду прийшли надмірно рано;
  • немає повної впевненості в здоров’я рослини.

Пересаджуючи яблуню восени, варто поспішати: вона повинна вкоренитися до початку холодів. Нова ділянка вибирають на освітлених відкритих місцях і обов’язково стежать, щоб були виключені перешкоди. Відстані ті ж, що і завжди. А ось посадкова виїмка повинна на 50% перевищувати за величиною кореневої комплекс. Коригування надлишкової кислотності проводиться за рахунок внесення гашеного вапна.

догляд

Щоб яблучний сад дарував лише безтурботне щастя і насолода, мало просто посадити яблуні як слід. Доведеться надалі докласти чимало зусиль. І все ж можна виростити і змусити плодоносити будь плодове дерево «малою кров’ю», якщо звернути увагу на накопичений досвід.

Стандартними моментами при турботі про яблучних насадженнях будуть:

  • підтримання пристойної якості землі;
  • підживлення вологою;
  • зрізання надмірних і хворих частин;
  • профілактика морозного руйнування гілок;
  • відображення нападок гризунів;
  • придушення бур’яну;
  • протидія комахою;
  • гасіння інфекцій.

Доглядати за молодим деревом в перший рік вирощування починають, піклуючись про якнайшвидше виведення його із зимової сплячки. Влітку, після цвітіння, настає пора підгодівлі, що тримає рослини в тонусі. Тільки так вдається утримати найбільшу кількість зав’язей. Коли вкорочення світлового дня доповниться зниженням середньодобової температури, починають готуватися до зимівлі. Явні відмінності є при роботі над старими яблуневими посадками.

«Старість» відраховується не по маразму; для зручності садівників в цю групу відносять всі рослини, які вже дякують за колишні старання плодами.

На такій стадії є три головних напрямки роботи:

  • підтримання приросту юних пагонів;
  • збереження регулярності врожаю;
  • забезпечення пристойного рівня знімаються плодів.

Яблуні дозволяється живити як органічними, так і мінеральними добривами, рекомендовані і мікробіологічні склади. Коли настає рясне плодоношення, природних сил дерев буває мало для утримання навантаження. Тоді саме від фермерів залежить своєчасна і повноцінна підготовка підпірок. У разі надлому гілки, без якої нормальна пропорція в кроні збережеться, проводиться зріз «на кільце» з зачисткою місця, його ретельно вирівнюванням і зафарбовуванням. Товсті гілки, відсутність яких згубно відіб’ється на дереві, прикладають назад і намагаються приживити.

З огляду на постійну небезпеку зимових морозів, до початку холодного сезону посадки покладається наситити вологою. Також слід встигнути в цей час зцілити будь-які дрібні ранки, а тим більше дупла. Ще один важливий аспект – точна обрізка.

Що стосується механічних дефектів, вимога завжди одне – усувати їх треба якомога швидше. Здерши випадково кору на яблуні (або побачивши, що це зробили зайці, наприклад), відповідальні городники відразу поспішають приготувати і нанести садовий вар. Ще більш актуальною цей припис, коли помічено серйозна деформація, добиратися до більш глибоких шарів дерева. Уявіть аналогічну за ступенем травму на собі особисто, і відразу стане зрозуміло, чому так важлива швидкість. Мікроорганізми – істоти вкрай чіпкі, і варто їм надати зручний вхід, як він буде негайно використаний.

Підкріпити імунітет, а також скоротити небезпеку більшості розладів допомагає вживання спеціальних подпиток. Але як і з будь-якого роду сильнодіючими засобами, потрібно вести себе акуратно і обережно. Активні ліки часто призначають після їжі, щоб пригасити їх подразнюючий ефект. Точно так само і містять азот суміші обов’язково розводять в значному обсязі води. Нічого поганого не буде, якщо так само вчинити і з іншими добривами (але без ухилення від інструкції).

Якщо земля на ділянці містить помітну частку піску, азот буде цінний. Інша річ – чорнозем. У складі цього хімічного елемента і без того в надлишку. Чим інтенсивніше полив (в розумних рамках), тим більше добрив можна вкладати. Помічником тут буде і дощова погода. Якщо вона міцно встановилася, фермери можуть просто розкласти потрібний склад навколо стовбура і не турбуватися.

Поки вони підгортають інші грядки, роблять якусь іншу роботу, відпочивають після праведних трудів або їдуть назад з дачі, дощовий потік сам доставить добрива до мети. Але треба пам’ятати і про підгодівлі рослини за межами кореня. Такі обробки виробляються тільки в ті моменти, коли сонячного диска не видно.

Найперший раз добриво вводиться по весні, як тільки будуть виявлені ранні листя. Це як раз той момент, коли для майбутнього врожаю яблучок доведеться вкидати азот. Підживлення поєднується з перекопкой і робиться строго по периметру крони. Не можна залишати без уваги навіть найменший ділянку.

Рекомендована витрата на одну яблуню становить:

  • 40-50 кг перегною;
  • 0,5-0,6 кг сечовини;
  • або 0,03-0,04 кг комбінації аміачної селітри з нітроамофоски.

Коли час першого листя минуло й дерево зацвіло, і цей момент збігся з сухими днями, застосовують тільки рідкі суміші (з розведенням 10 л води):

  • послід від курок – 1,5-2 кг;
  • сечовина – 0,25-0,3 кг;
  • жижа гнойова – 5 кг;
  • суміш 0,1 кг суперфосфату з 0,06 кг сульфату калію.

Є і третій термін, коли яблуня жадає, щоб її підживили. Він настає, коли квіти вже відпали і облетіли, а плоди наливаються і дозрівають. Тут вже рекомендована зелена підгодівля. Її готують, наполягаючи зелені частини польових трав у воді протягом 20-25 діб. Влітку одним азотом не обійтися, йому на підмогу повинні підійти калій і фосфор.

Хоча в жаркий період пригощати яблуні потрібно неодноразово, варто витримувати паузу від 10 до 15 днів. Підживлення для плодового дерева повинна початися в середині червня. Єдиний засіб – сечовина, яку вносить на листя. Якщо перший літній місяць сирої, доцільно використовувати замість листової прикореневу підживлення. У міру зростання яблуні щорічно підвищують насиченість розчину.

У липні потрібно обприскувати крону, обов’язково піклуючись про рівномірної концентрації на всіх частинах. Повноцінне харчування має бути забезпечено з використанням певної частки азоту. Проміжок між внесеннями мінеральних і азотних сумішей становить 7-14 днів.

В осінній період підгодовувати дерева поза коріння не слід, тому що це погіршує підготовку до зимової погоди. А ось підживлення через корінь за допомогою готових сумішей відповідно до інструкцій дуже навіть хороша. Карликові яблуні живлять зменшеним на 25-30% кількістю добрив.

Мала кількість азоту призводить до блідості і здрібніння листя. Зменшити вона стає і при слабкому надходженні бору, але тут вже характерні ще скручування і пожовтіння листів. Якщо гостро не вистачає заліза, лист стає жовтим, а незабаром безбарвним, відмирає, починаючи від краю, нові гілки розвиваються повільно.

Без кальцію листочки стають білими і скручуються зверху вниз. Брак магнію створює «короткочасну красу»: лист буде жовтим, червоним або навіть пурпуровим, а по периметру і на жилках збереже зелений тон. Мідне голодування проявляється в блідості і появі коричневих ділянок на листі. Незабаром вона стає строкатим, але ця строкатість – провісник загибелі.

Брак фосфору розпізнається по тьмяною кроні, в забарвленні якої можна вловити бронзовий відтінок. Додатковий симптом – почервоніння або поява фіолетових тонів в листі. А ось відсутність цинку виявляє себе по здрібніння листя, на їхню морщинистости. Крім мінеральних компонентів, велике значення для повноцінного розвитку культури має і грамотний полив. Його здійснюють так, щоб грунт просочилася водою на 0,8 м углиб.

Послідовно проводять три поливу:

  • на тлі цвітіння;
  • в перші дні липня (коли активно зріють плоди);
  • в жовтні (щоб підготувати рослину до заморозків).

Якщо стоїть посушлива погода, частота поливів може бути трохи збільшена, а при інтенсивних опадах їх скорочують. Вода для поливу не повинна бути холодніше 18 і гаряче 25 градусів. На першому і другому році життя яблуні поливають 40-50 л води за один раз. Коли почнеться плодоношення, потрібно використовувати вже по 70-100 л. Частота поливу швидко йдуть у ріст яблунь перших років життя становить 4-5 разів за сезон.

Лити воду потрібно строго під шию кореня. Це значно прискорює її проникнення і знижує марна витрата на випаровування, на просочування в глибину. У перші два роки полив через лунки практичніше інших прийомів. А ось в більш старшому віці рекомендовано використання борозен, що досягають в глибину 0,5-0,6 м. Коли після поливу проходить від 48 до 72 годин, коштує рихлити ґрунт і мульчувати.

Робота з садовими ножицями теж має свої особливості. Братися за секатор навесні варто, щоб сформувати крону, і кращий момент для цього – березень і квітень (перш ніж проклюнутся листя з нирок). А ось влітку допускається лише видалення гілок, які блокують найголовніші вегетативні частини. Ще можна зняти відростки, що ростуть уздовж корпусу основних осей.

Збір і зберігання врожаю

Досвідчені фермери радять збирати плоди тільки в рукавичках з бавовняної матерії. Грубіша тканина надломлює, здирає навіть уявну міцної шкірку.

Другий непорушний закон збору яблук – «що впало, те пропало» (для запасів). Ні, яке звалилося на землю яблучко можна використовувати, але тільки двома шляхами: або мити і відразу є, або переробляти.

Рекомендується залишати на фруктах плодоніжки, вона знижує ризик передчасного розкладання. Корисний і натуральний наліт воску. Прагнуть його стерти роблять велику дурість. Вони думають, що сотні мільйонів років еволюції пройшли даремно, і що без цієї броні фрукти зможуть пролежати довго. А тим часом природа надійшла набагато розумніші – вона створила засіб від пересихання.

Збір плодів рекомендується вести коли сухо, в ідеалі – після полудня. Літні сорти після повного дозрівання зберігаються дуже мало, збирати їх рекомендують в серпні. Виходом стає збір врожаю за 14-20 днів до остаточної зрілості. Зберігати зібране можна до 1 місяця, якщо забезпечити температуру в приміщенні 0-3 градуси. Плоди осінніх сортів збирають в кінці серпня і в перші дні вересня, після чого на 2 або 3 тижні закладають в сховища для дозрівання.

Зимові яблука знімають з гілок другого місяця осені. Свіжий збір їх відрізняється деякою жорсткістю і кислинкою. Щоб плоди дійшли до повної кондиції, знадобиться 2-3 місяці. Зате поставити їх можна буде як на новорічний, так і на квітневий стіл. Знімаючи яблука, їх охолоджують до 4 градусів і переміщують в підготовлене сховище.

Класичний спосіб зберігання – дерев’яний ящик, але слабкість такого варіанту обумовлена ??його схильністю гниття. Допускається застосування пластикової тари, яку завчасно варто відмити і продезінфікувати. Поліпшенню лежкости яблук допомагає засипка в резервуари тирси від листяних порід деревини. Хвойну тирсу відрізняються смолянистим ароматом, який сприймуть і плоди. Солома погана високою ймовірністю утворення цвілі.

Відбірна деревна стружка має обмеження по вологості 20% (а краще – 15%). Непоганий результат дає перекладання яблук листям дуба (клена), торф’яної крихтою, висушеним мохом. Ці компоненти відрізняються антибактеріальними характеристиками.

Найактивніше дозрівання йде у великих плодів. Для закладки варто відбирати контейнери з невеликими продухами. Дезінфекція проводиться хлорним вапном, після неї потрібно грунтовна сушка. Днища ящиків покривають чистим білим папером і тирсою. Тирси беруть стільки, щоб перший ярус плодів був укритий повністю.

Хвороби і шкідники

Як би садівники не старалися забезпечити дерева всім необхідним, щоб прикладені зусилля завершилися отриманням смачного рясного врожаю, доведеться боротися з інфекціями і шкідниками. Борошниста роса – хвороба, охоче нападає на найрізноманітніші культури. Вона вдаряє по всім життєво актуальним частинах дерев і починає проявляти себе білястим нальотом.

Коли інфекція зміцниться, вона підірве тонус рослини. Зима грибку не страшна, при поверненні тепла він зможе продовжити свою справу. Боротьба із захворюванням, а також його профілактика, повинні проводитися якомога швидше. Спеціалізовані препарати використовують навесні, намагаючись випередити повне розгортання листя. Після закінчення цвітіння захист яблунь забезпечують, застосовуючи хлорокись міді і інші склади.

Потрібно продовжувати придушувати борошнисту росу і після зняття яблук. Тоді буде потрібно 1% розчин бордоською рідини або мідний купорос, розводиться з рідким милом.

Парша – не менше серйозне захворювання, воно позбавляє яблуню листя і заважає наливатися фруктам. Дорослі і молоді дерева в однаковій мірі обробляють навесні за допомогою «Топаза». Рекомендована пропорція – 2 г на 10 л води.

Трійку лідерів серед грибкових інфекцій яблуні замикає цитоспороз. Він атакує поодинокі області на корі, що робить хвороба безпечніше. Поступово уражені ділянки збільшуються, відбувається висихання кори разом з гілками. При несприятливому розвитку подій загибель дерева відбувається швидко. Знову на виручку садівникам приходять препарати хлорокиси міді, які застосовують в момент набрякання бруньок і безпосередньо перед цвітінням, а також після нього.

Якщо перейти від мікроскопічних ворогів до цілком зримим комахою, найголовнішим ворогом власника яблучного саду виявиться зелена яблунева попелиця. Вона присутня у всіх регіонах, де тільки є кормова база для неї. Природна біологічний захист – сонечко. Але коли її немає, допомагає карбофос. З підручних засобів замінити його зуміє відвар тютюну в суміші з милом.

Червоний кліщ відомий своєю завзятістю: часом він кілька років поспіль паразитує на одному і тому ж дереві, виснажуючи його. Зимівля комахи відбувається в вигинах кори. Перш за все помітити шкідника можна на кінцях пагонів і листя.

??Яблунева Мідяниця має й інше ім’я – листоблішка. Забарвлена ??вона в жовто-зелений тон і переносить навіть саму люту зиму без втрат поголів’я. Коли бруньки набухнуть і розпустяться, виявити ворога в зеленій гущавині стане вкрай важко. Тоді залишається обкурювати рослини димом тютюну або обмазувати їх розчиненим карбофосом.

Моль яблунева – ось ще один ворог будь-якого яблучного саду. Вона теж пристосувалася до клімату російських регіонів. Вона поселяється на листках і їх же поїдає. Ключові засоби боротьби – хлорофос і золон. Листовійка складає гідну конкуренцію яблуневої молі за сферою поширення, рідкісний сад вона обходить своєю увагою.

Як і інші комахи, листовійка повинна придушуватися якомога раніше. Краще обробляти рослини до того, як вона освоїть свіже листя. Спочатку обробляють яблуні нітрофеном. Потім, як тільки розпустяться бруньки, використовують хлорофос. Боротьба з квіткоїдом на увазі здебільшого його механічне струшування з уражених ділянок; хімічна підтримка забезпечується хлорофосом або карбофосом.

Про те, як посадити яблуню, дивіться в наступному відео.