Як посадити черешню? 54 фото Посадка саджанцями, обрізка і догляд влітку, як правильно вирощувати і розмножувати

Черешня – улюблені ласощі дітей і дорослих. Але бажаючі насолодитися гарним урожаєм власного виробництва повинні працювати дуже акуратно. Тільки суворе дотримання стандартних вимог дозволяє виключити всілякі проблеми при посадці і вирощуванні садової культури.

терміни посадки

Черешня любить тепло, тому рекомендується в середній смузі садити її навесні. Тоді найменше буде ймовірність казусів при раптовому зіткненні з холодами. Лише в регіонах з більш м’яким кліматом посадка черешні в осінні місяці допустима. Але і в такому випадку потрібно бути уважним.

Все ж досвідченим садівникам варто ризикнути і посадити дерево з половини вересня до останніх днів жовтня. Так як саджанці в цей час спокійні, вони не стануть утворювати квітів і листя. Всі сили максимально сконцентруються на приживлення. Якщо раптом не вийшло до листопада посадити саджанець в вільну землю, залишається його прикопати і повноцінно садити навесні. У осінньої посадки є ще така явна перевага, як скорочення цін в торгових мережах.

У центральній України черешня висаджується з кінця березня до половини квітня. Уральським і сибірським садівникам доведеться чекати травня. На Далекому Сході в хороший рік можна використовувати і останні дні квітня. На берегах Балтійського моря рекомендована посадка також не раніше 23-25 ??квітня. А ось південь є винятком з правил, краснодарські і ростовські садівники повинні садити черешню приблизно до половини осені.

вибираємо місце

Розібравшись з терміном посадки черешні, потрібно з’ясувати, де саме вона повинна бути посаджена. Теплолюбна культура повинна бути розміщена на сонячному місці без єдиної тіні. Допускається як невелика височина, так і схил з невеликим скатом. Але в обох випадках місце повинно бути таким, щоб не падали протяги, особливо холодні вітри з півночі. Якщо ділянка рівна як стіл, можна організувати штучну насип, використавши грунтовий вал 0,4-0,5 м у висоту.

Найкращі результати багатьма дачниками досягаються при посадці впритул до південних стін будинків. Що стосується землі, рекомендовано використання щодо вологого грунту з хорошим родючістю, допускається посадка черешні і на легкій землі, здатної добре прогрітися, пропускає повітря. А ось важкі грунти з глини і торфу не підходять в принципі. В таких умовах дерево замість повноцінного розвитку буде змушене безперервно боротися за виживання.

Як висаджувати?

У будь-якому покроковому керівництві по культивуванню черешні вказується, що в центральній частині України, а тим більше в місцях з більш жорстким кліматом потрібно проводити посадку тільки навесні. Це дозволяє не тільки краще зміцнитися рослині, але і дає додатковий шанс садівникові проконтролювати розвиток деревця. Обов’язково потрібно вибирати лише ті сорти, які офіційно районовані для конкретної місцевості. Всі інші типи, як би вони не розхвалювали в відгуках, які б гарні картинки ні наводилися на етикетках – уваги не заслуговують.

Критично для саджанців черешні скорочення температури повітря до -2 градусів. Особливо серйозні наслідки можуть настати, коли таке похолодання настає різко після відлиги, а рослини недостатньо стійкі до зими. Рекомендується в подібній ситуації підтримувати насадження черешні за рахунок диму багать.

Перед тим як посадити цю культуру, потрібно грунтовно продумати такі тонкощі, як:

  • структуру ґрунту;
  • тривалість освітлення вдень і його потужність;
  • розу вітрів на місцевості.

Для околиць Санкт-Петербурга та інших північно-західних областей України спеціальних адаптованих сортів немає. Але досвід садівників показує, що відмінно підходять найстійкіші до холодів і іншим несприятливим умовам уральські і сибірські різновиди. Перед висадкою землю покладається тотально перекопати за 14-20 діб. Додатково можна посилити її родючі властивості введенням 10 кг перегною на 1 м2. Якщо посадка планується навесні, то обидві підготовки роблять восени, іноді навіть ями для дерев готують завчасно.

Коригування глинистої маси грунту проводиться піском. Таке удосконалення проводиться кілька років поспіль, лише потім можна висаджувати черешню.

Категорично неприйнятно висаджування цього дерева близько:

  • волоського горіха;
  • персика;
  • груші;
  • горобини;
  • чорної смородини.

Проміжок між деревами повинен бути мінімум 4 м, тому що коренева система не просто розвинена, а безпосередньо залягає біля поверхні. Ніякого сенсу купувати саджанці третього року розвитку немає, вони все одно не приживуться. Дуже важливий момент – захист від птахів. Часта рекомендація садівників полягає в тому, щоб використовувати стрічку з алюмінієвої фольги або непотрібні лазерні диски. Але такі методи працюють недостатньо ефективно. Набагато краще завчасно сформувати сітку з квадратними осередками 5х5 см. Її накидають на черешню, коли будуть дозрівати плоди. Найкраще дочекатися для посадки стабільного прогріву +5 градусів. Непогано буде подбати і про те, щоб в землі залишався чималий запас вологи.

Зазвичай вибирають середину квітня, але при цьому не повинні ще встигнути розкритися нирки. Категорично неприйнятно звуження посадочних ям в нижній частині. Величина виїмки підбирається таким чином, щоб гарантувалося вільне розташування кореневого комплексу. К для утримання саджанця повинен мати висоту до 0,8 м.

Насичення ями в нижній третині проводиться комбінацією:

  • 2 часткою верхньої земляної маси;
  • 1 частки перегною;
  • 1 частки торфу.

Для поліпшення практичних характеристик суміші практикується додавання 0,1 кг суперфосфату і 0,05 кг сірчистого калію. Альтернативою буде змішування 20 кг компосту з 1 кг деревної золи і 0,4 кг суперфосфату. Але однаково неприйнятно застосування азотних добрив, вони можуть спровокувати опіки на коренях. Приготовлені склади викладають в ями за 10 діб до висадки і роблять максимально однорідними, чекають потім осідання маси. Відбираючи саджанець, оцінюють неодмінно міцність його стовбура, який повинен домінувати над йдуть убік гілками.

Що б не говорили продавці і «знавці», сіянець з розщепленим надвоє стовбуром купувати нерозумно. Покрившись важкими плодами, він часто ламається. Корисно поглянути на зріз кореня: коричневий відлив свідчить про заморожування. Щоб форсувати роботу кореневого комплексу після висадки, потрібно розмістити саджанець в останні 24 години перед нею в відрі, наповненому водою.

Ще до посадки варто видалити будь-який лист. Як би гарний він не був, погано те, що саджанець може втратити води. Сама посадка починається з насичення ями відром рідини. Поставивши сіянець в виїмку біля опори, шийку його виводять над грунтом на 40-50 мм. Коріння неодмінно засипають ґрунтом. Шар утрамбовують і закріплюють рослину на місці клейкою стрічкою, при цьому вузол роблять у вигляді цифри 8, піклуючись про те, щоб кора була поламана.

За зовнішній стороні ями готується кругова борозна, вона допоможе повноцінно поливати черешню. Далі ллють 20 л води, а коли грунт осяде, перевіряють – чи залишилася шийка кореня на поверхні. Головний стовбур відрізають до 0,8 м, при цьому бічні гілки треба вкоротити до 0,5 м. Тільки за такої умови вийде зробити нормальну крону. Для посадки черешень рекомендується вибирати похмурий, але не сирої день.

догляд

Поливати дерево потрібно 3 рази протягом вегетативного сезону. Перший раз це роблять в травні, коли бурхливо розвивається зелена маса. Полив проводять, як тільки наблизиться, але ще не почнеться цвітіння. Другий раз рідиною черешню потрібно забезпечити перед тим, як достигають плоди в червні. А в третій раз – перед початком зими, щоб рослина краще пережило негативний для себе період. Зупинити поливи потрібно за 20 діб до зняття ягід. В іншому випадку вони будуть покриті тріщинами і можуть навіть згнити.

Лити воду слід на глибину до 400 мм. Але проливати землю перед зимою потрібно на 700-800 мм. На тлі посухи, звичайно, доведеться збільшити інтенсивність зволоження. Починаючи з половини липня і до кінця серпня добавки води тільки заважають черешні. На вирощування вони не вплинуть, зате скоротять сприйнятливість до холодів. Підживлення на перший рік не практикується, оскільки при правильній технології саджанець спочатку отримав все необхідне в момент висадки, а при неправильній – добавки не приносять користі.

Тільки на другий сезон життя настає час вводити добрива на основі азоту. Роблять це найчастіше з використанням сечовини. Її розсипають по зовнішній межі розташованого біля стовбура кола. Щоб добриво досягло своєї мети, а не просто було використано, доведеться його трохи закрити в землю. Кількість вживаної сечовини становить 0,12 кг, при цьому потрібно стежити, чи не пересох чи грунт.

На четвертому році життя коріння залишають коло біля стовбура. У цей момент потрібно вводити добрива в особливі борозни. Навесні потрібно додавати по 0,1 кг сечовини щороку. Коли літо підходить до кінця, ті ж борозни насичуються 0,1 кг сірчанокислого калію і 0,4 кг суперфосфату. За другий рік пристовбурні кола потрібно виростити до 1 м, в подальшому він щорічно додає по 0,5 м.

Рекомендується додатково підживити черешню золою, вона в будь-якому випадку поставиться до такої добавці прихильно. Крім підживлення корисними речовинами важливо думати і про те, щоб їх не поглинали «суперники». У пристовбурних кіл категорично немає місця бур’янам, видаляти їх потрібно аж до початку осені. Навіть найміцніші і стійкі сорти черешні легко придушуються бур’янами. І тому небажання прополювати найближчу до дерева землю може занапастити навіть дуже гарний початок.

Черешню обов’язково потрібно обрізати влітку, в іншому випадку шансів на хороший збір врожаю просто немає. Крім літньої обрізки, практикується ще весняна, яка відповідає за формування верхівки дерева. У міру необхідності, коли черешня старіє, проводять омолоджуючий зріз. У всіх трьох випадках потрібно видаляти гілки, розташовані нижче 0,4 м від землі.

Критично важлива формує обрізка для молодих дерев. Треба встигнути перед тим, як розпустяться бруньки вкоротити основний стовбур і верхні гілки на 1/3 по довжині. Обов’язково прибирають все відгалуження, які ростуть усередину. Бічні пагони потрібно залишати лише при розташуванні до стовбура під 45 градусами. Така схема називається чашоподібної обрізанням.

Користь її полягає в:

  • поліпшенні освітленості дерева;
  • форсованому освіті плодів;
  • полегшенні зняття врожаю.

Якщо черешня не встигне в покладений термін або розвивається якось неправильно, майже завжди причина в тому, що у фермерів погано виходить за нею доглядати. Так, не розпустилися в покладений термін нирки зазвичай свідчать про заглибленні кореневої шийки при посадці. Скидає листя і позбавляється від зав’язі дерево при несвоєчасному поливі в момент вегетації. Вимерзає черешня виключно тому, що була допущена помилка з вибором сорту. Тільки при систематичній обрізці, що проводиться хоча б раз на рік, можна отримати рівномірний урожай.

Коли зав’язі є, але плоди не формуються, причина, швидше за все, у відсутності перехресного запилення. Закінчення камеді і відбулася незабаром загибель черешні провокуються посадкою на скельному грунті і наявністю щебеню в грунті. Також подібні прояви можуть бути пов’язані і з хворобами. Поливаючи рослини холодної колодязної водою, можна спровокувати появу у нього жовтої або багряної забарвлення на листках. А коли ствол при посадці не обрізають, втрачається можливість бічного розгалуження.

Повноцінний догляд за черешнею в середній смузі має на увазі вапнування грунту раз в 3-4 року. Для цього максимально рано навесні вводиться вапно, її концентрація на легкій землі обмежена 0,35 кг на 1 кв. м. Якщо грунт важкий і щільний, його потрібно обов’язково підживлювати вдвічі більшим об’ємом вапна. Її розкидають під деревами і потім закладають всередину, перекопуючи грунт на 0,2 м. Така практика покращує засвоюваність поживних речовин і допомагає формуватися кісточках.

Більшість черешень при нормальному догляді за чотири перших роки ростуть добре. Часом навіть щорічний приріст може становити 1,2 м. Але проблема в тому, що ця молода частина не встигає оформитися і дозріти до кінця. А коли настають навіть відносно слабкі морози, вона виявляється проти них беззахисна. Запобігти такому розвитку подій допомагає літній прищипивание пагонів, які досягли довжини 0,6-0,8 м. При обрізку швидше з’являються нові пагони, які точно встигнуть покритися захисним шаром до зими.

Крім зміцнюючого дії, такий захід сприяє і поліпшенню декоративних властивостей культури. Черешня буде володіти пишною кроною, що спочатку для цієї рослини не властиво. Як тільки урожай зібраний, потрібно систематично прополювати землю під кроною. Будь-бур’ян, будь відпали лист або плід повинен бути зібраний і вилучений за кордон саду. Фермери, які не дбають про таких справах, дуже часто стикаються з ураженням дерев гниллю.

Якісно підготовлена ??до зими черешня здатна пережити холод навіть в -30 градусів. Але при настанні теплих періодів, що супроводжуються танення снігу, потрібно бути напоготові. Гілки доведеться вручну обтрушувати від сніжної маси. В іншому випадку вони можуть надломити чи навіть зовсім зруйнуватися. Чим це небезпечно для рослини – розуміють будь-які садівники без зайвих пояснень.

В процесі вапнування, крім вапна «пушонки», може застосовуватися зола і крейда. Якщо земля складена з піщаної маси, допускається застосування борошна доломіту. Точну концентрацію добавки розраховують індивідуально, орієнтуючись на загальну кислотність грунту.

Неприйнятно поєднання вапнування з добавками:

  • азотних сумішей;
  • добрив органічного ряду;
  • амофосу;
  • суперфосфату;
  • аміачної селітри.

Центральний провідник свідомо обмежують над вершинами скелетних гілок. Максимальний підйом тут допускається не більше 150 мм. На другий рік обрізати гілки скелета потрібно на зовнішню нирку. Найчастіше перший ярус обмежують трьома пагонами. Далі бічні і просто занадто витягнуті пагони можуть обрізати так, щоб не було між ними оголення.

Оптимальний склад другого ярусу – 2 гілки. А третій (остаточний) логічно завершує однієї своєї гілкою формування крони. Пізніше будь-яка структурна гілка дає пагони убік. Якщо якийсь із них не потрібен для створення крони, його скорочують до 0,3 м. На дворічних і трирічних черешнях в травні потрібно гілки відігнути по горизонталі, використовуючи різні види навантаження.

Цей прийом сприяє прискореному складанню нирок, з яких потім з’являться плоди. Але категорично неприпустимий згин гілок за верхні частини. Така помилка призведе до відходу всієї плідної сили в нові пагони. З настанням осені будь-який вантаж або розпірку зазвичай прибирають. У більшості випадків черешня встигає сама перебудуватися під потрібну конфігурацію і не потребує підтримки.

Дерева, що дають плоди, не повинні формуватися. На них зрізають гілки лише в оздоровчих цілях і для проріджування. В першу чергу видаляються пагони, що ростуть вглиб крони. Кожна суха і хвора гілка повинна зрізати без формування пеньків. На прищепленої черешні рекомендується зупиняти кореневу поросль біля основи.

Скоротити чутливість до холоду допомагає вереснева підживлення калієм і фосфором. Для молодих дерев навіть цього заходу разом з заряджаючим поливом може виявитися мало. Тоді формуються укриття зі старих мішків або хвойного гілля. Від штучних матеріалів варто повністю відмовитися, тому що під ними черешня може взопреть.

Захистом від повернення морозів виявляється дощування. Для нього можна застосовувати як розбризкувачі, так і нерухомі поливають системи. При відсутності всього цього використовують простий шланг. Важливо встигнути випередити негативна зміна погоди на кілька годин. Якщо стовбур покрився тріщинами, що йдуть в поздовжньому напрямку, в наявності збитків від морозу. Побиту ним кору акуратно видаляють, але не по всьому колу, оскільки це закінчиться смертю черешні.

Морозний пошкодження знезаражують мідним купоросом в концентрації 3%. Після цього застосовують садовий вар. Пошкоджена ділянка заливають цементом. Для захисту від агресивного сонця білять штамби і нижні точки гілок скелета. Ще непогано допомагає оточення стовбура черешні ялиновим гіллям.

розмноження

Спроби розмножити черешню по насіннєвий методикою дають погано прогнозовані результати. Такі дерева за визначенням не збережуть ознак, властивих «батькам». Розвиток може бути і, швидше за все, навіть буде досягнута непогана його швидкість. Але остаточний результат стане ясний лише на третій або четвертий рік. Не рекомендується захоплюватися і живцюванням: навіть при строгому дотриманні технології 95% живців не можуть вкоренитися. Тому найчастіше черешня розмножується шляхом щеплень.

Оптимальними підщеп вважаються різновиди:

  • «Склянка рожева»;
  • «Володимирська»;
  • «Рубін»;
  • «ВЦ-13»;
  • «ВСЛ-2».

Підготувати живці потрібно з осені, для збереження використовують сніжник, а при відсутності простий холодильник. З огляду на обов’язкове перехресне запилення черешні, готувати живці потрібно від 2 або 3 сортів. Для щеплення краща схема модифікованої копулировки, яку проводять в ранній весняний період. Треба тільки дочекатися, щоб стали тугими нирки на підщепі однорічного віку. При слабкому розвитку підщепи або пересадці його навесні потрібно переносити процедуру на літо і вибирати схему окулірування.

Розмноження кісточками варто вибирати або початківцям, або постійно зайнятим садівникам, яким завжди не вистачає часу. Кісточки можна висаджувати з весни до осені включно, треба тільки відокремити їх від м’якоті. При посадці навесні потрібно проходження стадії дозрівання після збирання. Для цього до висадки насіннєвий матеріал зберігають в зволоженому піску або тирсі протягом 60-90 діб. Витримується тепловий діапазон 14-18 градусів, до початку такої підготовки кісточки повинні перебувати в холодній воді приблизно 96 годин.

Коли насіння зберігаються, доведеться контролювати вологість середовища. На 3 місяць кісточки переносять в підвал, де температура не вище 6 градусів тепла. У цьому підвалі вони проростають, як тільки це досягнуто, матеріал черешні кладуть на сніг або на кригу. Підготовлену за таким методом розсаду можна переміщати в вільну землю відразу по приходу весни. Якщо потрібно посадити насіння черешні восени, підхід повинен бути трохи іншим.

Тоді кісточки спочатку ґрунтовно миють і дезінфікують в ненасиченому розчині перманганату калію. Після цієї обробки їх поміщають також в зволожені субстрати (на цей раз вибір виникає між мохом і тирсою). Підготовлений посівний матеріал можна садити з перших днів жовтня. Більш точні терміни вибирають, враховуючи фактичну погоду і готовність до роботи. Посадка проводиться на глибину 50 мм, при цьому розрив від однієї лунки до іншої повинен становити від 200 до 250 мм.

Коли стане ясно, яке насіння пережили зиму і дали паростки, серед пагонів залишають лише найбільш розвинені, щоб отримати оптимальний результат. Якщо все ж обрана щеплення, в якості основи виступають дикі плодові дерева другого року життя. Така методика дозволяє домогтися успіху з ймовірністю 100% і не покладатися на щасливий випадок. Саме щеплення проводиться на початку березня, оскільки дуже важливо випередити початок переміщення соку в пагонах. Доцільно застосовувати парафін, щоб черешки не висихали занадто швидко. Альтернативою є приміщення їх в плівку до утворення бруньок.

Хвороби і шкідники

Навіть ретельно відібравши ділянку і сорт, а також провівши посадку за всіма правилами, іноді садівники виявляють, що черешня засихає або пошкоджена якось ще. Це означає, що вона піддалася агресії шкідників або заражена інфекційними хворобами. Серед захворювань особливу небезпеку становить бактеріоз – недарма його називають також бактеріальним раком. Вражені можуть бути будь-які органи дерева, починаючи з трирічного віку. Виявляється інфікування тим, що з виразок на гілках тече камедь.

Листя уражається рідко, переважно вже на розвинених стадіях недуги, коли він охоплює все нові ділянки. Відмираючи, до половини сезону хворі частини зовсім пропадають. Якщо бактеріоз охоплює зелені ягоди, вони покриваються плямами коричневого тону, поступово зливаються в одне велике чорне поглиблення. Схожі по виду виразки виявляються і на нирках. Неважливо, збережеться конкретна нирка до весни чи ні, вона все одно відімре після розкриття.

Найбільш висока небезпека бактеріозу, коли настає сира волога весна. Розпізнати, в яких нирках і судинах зимує інфекція, за їх зовнішнім виглядом не можна. Поки що агрономи не знають, як боротися з бактеріальним раком черешні. Є тільки рекомендація грунтовно підгодовувати рослини азотом і поливати обмежено, без фанатизму. При загибелі рослини від цієї недуги залишається тільки знезаражувати грунт, витримати покладену паузу і спробувати розвести інший, більш стійкий сорт.

З грибкових інфекцій найсерйознішим викликом для садівників є коккомикоз. За перші роки він знищує врожай, а поступово гине рослина цілком. Виявляється інфекція в літньому обпаданні листя, черешня не може отримувати харчування за рахунок фотосинтезу. Єдиною можливою профілактикою є обробка мідним купоросом в момент набрякання бруньок і вплив бордоською сумішшю при прокльовування пелюсток.

Розмноження суперечка може відбуватися стрімко, іноді вистачає 3-5 годин для повної загибелі врожаю. Але можна запобігти зараженню, якщо уникнути пошкодження шкірки ягід. Дуже важливий момент тому – прикривати черешню від птахів і своєчасно боротися зі шкідливими комахами. Навіть якщо вони зовсім небагато порушать цілісність плодів, гниль тут же завдасть нищівного удару. Боротьба з кластероспорозом проводиться також за рахунок профілактики пошкоджень.

Моніліоз інакше називають сірою гниллю, це теж грибкове розлад. Недостатньо досвідчені фермери можуть сплутати початкові прояви недуги з сонячними опіками. Все, що уражено, неминуче загине. Залишається тільки зрізати заражені ділянки гілок плюс здорову зовні область як мінімум на 100 мм і спалювати все це. Зріз знезаражують таким способом: щоб виключити зараження моніліозом заздалегідь обробляють дерева сполуками міді.

Борошниста роса рідко атакує черешню в фазі плодоношення, але якщо дерева черенкуют, вона може обрушитися раптово. Особливість зовнішньої картини захворювання пояснюється назвою, але якщо недуга запущений, то сохнуть листя, а наліт стає більш сірого відтінку. Існує чимало препаратів, які можна купити в магазинах. Прихильникам натурального землеробства можна використовувати перманганат калію або настій взопревшего сіна. Але ефективність подібних методів при запущеної фазі хвороби занадто мала.



Поради

      Дотримуючись всіх рекомендації, описані вище, і навіть правильно підбираючи сорти запилювачі, можна все ж зіткнутися з серйозними проблемами при вирощуванні черешні. Тому потрібно врахувати і інші тонкощі. Так, оптимальним місцем для дерева стають південь, південний схід і південний захід щодо найближчих будівель або великих зборів. Слід враховувати, що обпилювачем може виступати і вишня. Але тут вже треба взяти до уваги особливості їх взаємовідносин і знайомитися зі спеціальною літературою з цього приводу. Влагозарядковий полив має на увазі витрата 50-60 л води на 1 м2.

      Боротися з птахами допомагають:

      • поліетиленові пакети;
      • обертові конструкції;
      • ультразвукові системи;
      • сітки з аграрного волокна, які пропускають сонячні промені.

      Восени в момент перекопування обов’язково слід вводити калійні добрива. Час для фосфорних сполук (також вводяться восени) настає не раніше, ніж почнуть формуватися плоди. Коли рослина досягне повноцінного плодоношення, підживлення органікою проводиться в обсязі 8-10 кг на 1 кв. м. Неприпустимі серпневі підгодівлі азотом. Вносити його можна як в сухому, так і в рідкому вигляді.

      Про те, як, посадити черешню, дивіться в наступному відео.

      Варто почитати: