Як поглибити підвал нижче підошви фундаменту

Підвал в приватному будинку може істотно збільшити площу, яку можна використовувати під різні потреби. Оптимально робити таке розширення при будівництві, хоча тільки йдуть роботи зі зведення будинку.

Але якщо споруда вже введено в експлуатацію, а з’явилася необхідність збільшення використовуваного простору, варто поглибити підпіллі. Як поглибити підвал нижче підошви фундаменту в приватному будинку?

Це досить дорогий захід, оскільки доведеться робити якісний захист від грунтових вод. У рідкісних випадках, коли цоколь розташований на сухому грунті, на цьому етапі можна заощадити.

Технологія будівництва підвального приміщення

Оптимальною вважається висота підвальних приміщень в 2,2 метра. Таке розташування підійде і для господарських цілей приміщення, і для розміщення в ньому інженерного обладнання. Цоколь споруджується по висоті від 2,7 до 3 метрів.

Перекриття виконує функцію стелі підвалу, а ступенями стає стрічковий фундамент. Якщо використовувати залізобетон і проникаючу гідроізоляцію, то можна отримати відмінний результат.

Ширина стін підвалу робиться з урахуванням тиску грунту. Є спеціальні таблиці матеріалів, за якими визначають товщину стін, необхідну для стійкості матеріалів при випирання, якщо доводиться заглиблювати приміщення нижче підошви фундаменту.

Внутрішнє облаштування погреба

Необхідно визначити, де буде розташований підвал – під частиною будинку або під всією спорудою. Щоб було зручніше виводити вентиляційну систему, труба виводиться за межі будинку ближче до стін або кутах конструкції.

розмітка

При розмітці необхідно врахувати товщину стін, щоб розмір льоху вийшов правильним. Зазвичай його розмір 2 * 3 * 2 метри, де більше значення – ширина. Важливо дотримати рівність по діагоналі приміщення прямокутної форми.

демонтаж стяжки

Трудовитрати на демонтаж стяжки залежать від її товщини. Якщо підлога зроблена досить тонким шаром, то з необхідних інструментів знадобляться болгарка, перфоратор і диск по бетону.

По краях прямокутника майбутнього льоху вирізаються шви болгаркою, а потім демонтується внутрішній периметр форми з використанням перфоратора. Якщо стяжка зроблена з армуванням і товстим шаром, то дійшовши до прутів їх потрібно зачистити від пилу і зрізати диском по металу.

котлован

Копати яму потрібно на глибину підвалу, який планується зробити, додавши 30 сантиметрів на перекриття і відсипання. Стіни повинні бути максимально рівними, щоб зменшити кількостей бетону при їх зведенні. Дно вирівнюється, відсипається на 10 сантиметрів шлаком, утрамбовується і проливається для ущільнення.

Далі кладеться плита із залізобетону або азбестоцементні плити. Стіни і підошву потрібно покрити гідроізоляцією в два шари, закріпивши верхні шари на стику з фундаментом газовим пальником.

опалубка

Опалубка може бути як знімною, так і не знімається.

У разі, коли опалубку планують знімати, її роблять з дощок або щитів потрібного розміру. Роблять короб прямокутної форми, трохи менше розміру льоху, ставлять на дно котловану. У кути ставлять бруски квадратної форми для додання жорсткості конструкції.

Якщо підлоги не забетоновані, можна укласти прути арматури, щоб краю виступали за каркас опалубки, і закріпити їх гвинтами або гайками. Коли опалубка буде знята, кінці відпилюють болгаркою, а та частина, що всередині бетону, виконати функцію армування.

Якщо робиться знімаються опалубка, то розпірками будуть перемички, які ставлять між стінками опалубки. При заливці бетону потрібно постукувати по каркасу молотком, щоб уникнути утворення пустот. В такому випадку стіна буде дійсно монолітною.

Зводячи стіни потрібно залишити пару отворів для вентиляції, 20 * 20 сантиметрів. Відступ від стін повинен бути близько 30 сантиметрів, причому одне на півметра від підлоги, а друге – на півметра від стелі. Отвори розташовують в протилежних по діагоналі кутах.

перекриття

Бетонна стяжка знімається по всьому периметру льоху, а балками двотавру заливається нове перекриття. Балки кріплять зварюванням до закладних. Опалубкою будуть листи УСБ, які підкладені під них. По вертикалі кріплення робиться розпірками, частіше розсувними.

Заливка і монтаж перекриттів проводиться тільки після того, як стіни остаточно просохнуть. Як правило, це становить період до 3 тижнів. Бетон повинен настоюватися і набирати міцність протягом місяця. Знімання опалубки робиться через 2 тижні.

Важливо! Роблячи в будинку підвал, необхідно подумати про отмостке зовні. Таке облаштування не дозволить дощової і талої води проникати в приміщення по його стінах.

Переваги і недоліки

Вважається, що заглибити підвал нижче підошви фундаменту дуже дороге заняття, але все відносно. Перевага такого підпілля в будинку істотно розширює простір, яке можна використовувати на власний розсуд.

Як мінімум, можна не позичати поверх обладнанням, яке можна перемістити в цоколь. Така економія простору стала дуже популярною серед власників заміської нерухомості.

Грунтові води

На якому б етапі будівництва будинку не було прийнято рішення про будівництво підвалу, важливо дізнатися рівень грунтових вод, щоб не було підтоплень підземних приміщень.

Влітку, коли рівень води низький, робиться яма на 2 метри глибиною, в яку опускається рейка. Через добу вона виймається і дно перевіряється на наявність води. Якщо поруч є сусіди, можна поцікавитися такими даними у них.

Поглиблення підвалів нижче фундаменту – справа кожного власника, і відмова від побудови такого приміщення – економія кошторису мінімум в два рази. А продумане на стадії проекту будинку таке підземне приміщення може зробити будинок просторіше і розширити можливості облаштування перших поверхів.