Догляд за виноградом в середній смузі: підготовка до зими, розкриття кущів навесні

Догляд за виноградом в середній смузі. Визрівання пагонів активно починається відразу після знімання грон. Відтік пластичних речовин з листя йде в пагони, в рукава, в корені. Це створює запас поживних речовин на подолання суворих погодних умов під час майбутньої зимівлі, а також на ранньовесняне розвиток пагонів, суцвіть, листя. З накопиченням пластичних речовин в пагонах відбувається їх одревеснение і визрівання. А рівень визрівання пагонів безпосередньо впливає благотворно на розміри грон і ягід, на врожайність наступного року. Тому заключний період вегетації для виноградного куща, особливо в північній смузі, має виключно важливе значення, і виноградар повинен різними прийомами допомогти винограду в найкращій мірі підготуватися до зимового періоду.

Отплодоносівшіе лози відразу після збору врожаю вирізують у їх підстав. Якщо ви створили всі умови для дозрівання лози, вчасно зробили обрізання, прищіпку і пасинкування, докладніше про ці процедуках розповідається в статті «Виноград, річний догляд» вам залишилося лише підготувати виноградний кущ до зимівлі. Добре визріли кущ добре і зимує.

Догляд за виноградом в середній смузі. Перш за все необхідно повністю видалити всі бур’яни в прікустовиє просторі. Вирізати «незаплановані» паростки на рукавах і голівці куща, видалити хворі і слабкі пагони, а також невизревшіе частини пагонів куща. Видалити опале листя, щоб убезпечити лозу від випрівання в період зимових відлиг. Доброю профілактикою проти зимового вимерзання кореневої системи виноградних кущів є влагозарядковий передзимовий полив кущів з розрахунку 50-100 л на кущ. Добре полита грунт менше промерзає, особливо піщана і супіщаних. Хороші результати досягаються і мульчуванням грунту під кущами і в міжряддях. Один раз в два роки провести осіннє обприскування покладеної лози 3% -ним мідним (залізним) купоросом.

Після встановлення постійних холодів (-2? С – 4 ° С), сухою землею або сухим торфом присипати головку куща шаром 15-20 см, як показано на рис. 29, провести обрізку лози відповідно до вказівок розділу «Формування куща винограду» (крім кущів, які формуються за короткорукавной схемою). Нетуго зв’язавши в пучки, укласти рукави куща з лозою на підкладений на землю лапник, при необхідності пришпилити їх до поверхні грунту. Закрити 2-4 шарами хвойного гілля.

Часто в періодичній пресі окремі виноградарі радять вкривати лозу на зиму соломою, листям і навіть травою. Для Підмосков’я і прилеглих областей вважаю це абсолютно неприйнятним. В першу ж зимову відлигу ці кошти укриття намокнуть і перетворяться у вологу «ганчірку», що сприяє загнивання лози. А гниль «з’їсть» всю лозу.

А ось для створення більш сприятливих умов для затримання снігу, лозу поверх лапника можна додатково накрити будь-якими гілками, що залишилися після осінньої обрізки кущів на дачній ділянці. Має право на життя і метод укриття лози поверх лапника дерев’яними коробами. У більш північних районах середньої смуги додатково вкрити рогожею і шматками шиферу з залишенням вентиляційних продушіни. При розташуванні виноградної шпалери біля стіни будівлі закрити покладений кущ зверху лапника дошками або шифером для унеможливлення потрапляння вологи з даху будівлі в період зимової відлиги на покладену лозу.

Зверніть увагу! Ні в якому разі не користуватися для укриття поліетиленовою плівкою, під якою лоза буде пріти, особливо в період зимових відлиг. Та й укриття пахне руберойдом не найкращий варіант.

При випаданні рясного снігу слід додатково присипати їм кущ зверху. У разі малосніжною зими, після випадання опадів, необхідно згрібати сніг з доріжок та інших просторів і додатково присипати їм кущі винограду. Особливо в районах більш суворого клімату.

Догляд за виноградом в середній смузі, навесні: розкриття кущів

В кінці зими при настанні плюсових температур в сонячні дні під зимовим укриттям створюється парникова среда, висока вологість. Це може привести до випрівання очок. Багато хто навіть приймають випрівання за їх підмерзання. При своєчасному укритті кущів восени, при наявності снігового покриву на доспілих пагонах очі зберігаються навіть в морози за 30? С. А ось тепло і висока вологість під глухим зимовим укриттям навесні діють згубно.

Як показала практика, виноградний кущ після зимівлі прокидається дуже рано. У цьому сенсі його можна порівняти лише з вербою, яка відразу після сходу снігу вже распушает свої жовті пухнасті кульки-сережки.

Тому, як тільки зійде сніг, необхідно звільнити виноградні кущі від укриття: прибрати дошки і лапник, звільнити головку куща від грунту. Прибрати пришпилюють гаки. Зняти обв’язку. Обрізати кущі, що формуються за короткорукавной схемою, на 8-10 нирок. Акуратно підняти лозу і підв’язати (Не стягуючи туго) до першого дроту шпалер (рис. 7).

На рівні другого дроту шпалери встановити захисні дуги з дроту діаметром 6-8 мм перпендикулярно ниткам шпалери через кожні 40-50 см.

Через третю дріт шпалери потрібно перекинути білий нетканий матеріал (лутрасил або спанбод) для захисту нирок, паростків і квіткових зав’язей від поворотних заморозків (рис. 30). Для більш північних районів укриття від поворотних заморозків краще зробити двома шарами спанбод. Після фази органічного спокою в зимовий період навесні, на початку вегетації, рослини знаходяться в стані вимушеного спокою. Протягом цієї фази вони поступово втрачають стійкість до низької температури. Тому передчасне відкриття кущів, а також недостатні заходи їх захисту при поверненні низької температури можуть викликати пошкодження рослин і привести до часткової або повної загибелі врожаю. На особливу увагу в цей період вимагають молоді, ще не зміцнілі кущі.

Укриття не тільки оберігає від заморозків, але і захищає від вітру і створює додатковий невеликий парниковий ефект, сприяє більш швидкому розвитку лози і висунення зав’язей грон. При безпосередній загрозі заморозків під укриття не зайве встановити відра з водою, а зверху додатково накрити другим шаром спанбод або мішковиною (будь-якою тканиною). Не зайвим буде кроплення кущів і рясна просочення ґрунту під кущами водою. Дощування (дрібне розпилення води з пульверизатора) – один з ефективних способів попередження шкоди від заморозків. Навіть найхолодніша, вона має температуру не нижче 6-10 ° С, а цього цілком достатньо, щоб нейтралізувати мороз до -4-6 ° С. Дощування починають при зниженні температури повітря до плюс одного градуса і припиняють, коли температура повітря почне підвищуватися до цього ж рівня (+1 ° С). Для окремо посаджених поза шпалер кущів укриття треба робити для кожного куща окремо, також з використанням дуг і спанбод. До захисту виноградних кущів в плівкових обігріваються теплицях також потрібно приготуватися заздалегідь. Наприклад, на період заморозків можна закріпити в теплицях другий внутрішній шар товстого нетканого матеріалу. І перед заморозками грунт слід рясно полити. Додатково використовувати відра з гарячою водою.

Простору під плівкою має вистачити розвиваються паросткам до моменту зняття захисного нетканого матеріалу. Як тільки мине загроза поворотних заморозків, захисне укриття разом з дугами можна зняти. Зазвичай для Підмосков’я це відбувається після 10-12 червня (в більш північних і Уральському районах – після 15-20 червня).

До цього часу окремі молоді паростки вже досягають довжини до 30-40 см, тому проведення робіт необхідно проводити з надзвичайною обережністю. Молоді паростки дуже тендітні!

Акуратно, починаючи з верхніх гілок, піднімаємо лозу і закріплюємо її шпагатом на дроті 2-4-го рівнів, як показано на рис. 31, рівномірно віялом розподіляючи по всій довжині шпалери. Гарне кріплення необхідно для того, щоб під вагою майбутнього врожаю лоза не обірвалася. Рукава кущів, сформовані по короткорукавной схемою (обрізані ранньою весною на 8-10 нирок), також закріплюються на першому-четвертому рівнях шпалери. А молода лоза приросту поточного року кріпиться до 1-ї нитці. Далі в міру зростання вона кріпиться до 2, 3 і 4-й ниткам.

При подальшому зростанні пагонів для кріплення можна використовувати і 5-ю нитка шпалери. При зростанні лози з сучків заміщення протягом літа її також необхідно послідовно зміцнювати шпагатом до 1-5-ї проволокам шпалери.

Хочу ще раз загострити вашу увагу, шановний читачу, на обов’язковому укритті винограду тільки нетканим матеріалом. Використання поліетилену абсолютно неприпустимо! Під ним лоза просто «звариться» під яскравим весняним сонцем. Залишати ж кущ на весняний період без укриття не можна, тобто сподіватися на авось в нашій зоні просто неприпустимо.

Так, навесні 2002 року через поворотних заморозків в кінці травня я втратив на деяких кущах до 50% врожаю через загибель зав’язі. З’явилися вже після заморозків повторні зав’язі все-таки дали грона, але вони в 2-3 рази поступалися їх нормальних розмірів. Лоза ж, укрита другим шаром спанбод, без втрат перенесла досить «круті» заморозки.

Весна ж 2003 року принесла інший сюрприз. Через сильні морози в початковий малосніжний період зими грунт промерзла на глибину більше метра, а поблизу бетонного фундаменту будинку – до 1 м 20 см. Навесні, коли лоза вже прокидалася і їй було необхідно харчування, коріння винограду виявилися «заблоковані» мерзлим грунтом.

Прекрасно перезимували лоза на очах висихала і відмирала. Так, на двох кущах, розміщених з південного боку будинку поблизу бетонного фундаменту, я втратив більше 30% лози. І лише тільки вжиті заходи по влаштуванню численних шурфів і полив теплою водою допомогли уникнути повної загибелі двох десятирічних кущів.

У будь-якому випадку в весняний час при ураженні кущів заморозками важливо швидше прогріти грунт для стимулювання більш активної вегетації. Для цього, крім використання підігрітої води і розчинів, грунт під кущами покривають темною мульчею або плівкою. На підмерзлих кущах, як уже зазначалося, не рекомендується проводити пасинкування, так як ослаблена фотосинтетична діяльність листя. На постраждалих від заморозків кущах для більш інтенсивного відростання пагонів рекомендується видаляти вусики відразу після їх появи, так як вони в розвитку випереджають втечу і перехоплюють у нього значну частину поживних речовин. Цей же прийом можна застосовувати і на що з’явилися пагонах молодих кущів.

Хоча, справедливості заради, хочу зазначити, що ймовірність втрати лози від морозів в середній смузі значно менше, ніж від випрівання.

Тому садівники, які передають куті меду в своєму завзятті по укриттю, самі своїми руками гублять своїх вихованців. Так, «закутавши», буквально сповити кущі руберойдом, соломою і навіть травою без залишення душників, до весни садівник ризикує побачити лише чорні, повністю випревшіе гілки.

У всьому повинна бути золота середина.

І ще. При укритті нетканим матеріалом не треба «тіснитися» і робити все впритул. Дуги повинні бути достатньо широкими, щоб під укриттям вистачило місця для швидко зростаючих пагонів лози.

Помічено, що при сильних весняних заморозках в першу чергу страждають зелені паростки, «притиснуті» плівкою. Тому не скупіться на простір – нехай у ваших вихованців буде більше повітря і обсягу. Це ж спростить вам і завдання підняття лози на шпалеру після її розкриття.

Грунт і її стан також впливає на частоту і особливо на інтенсивність заморозків. На торф’яних ґрунтах інтенсивність і частота заморозків значно вище, ніж на мінеральних. Торф, з одного боку, відрізняється більшою інтенсивністю випромінювання тепла. З іншого боку, внаслідок низької теплопровідності торфу приплив тепла з глибших шарів мінімальний. Тому поверхневе охолодження грунту і приземного шару повітря на торфовищах буває значним. Також заморозки більш небезпечні, якщо грунт сухий і пухка. А от імовірність і інтенсивність заморозків на вологому грунті – менша. Тому на торфовищах, як ніде, укриття виноградних кущів від весняних заморозків повинно бути найбільш ретельно і гарантованим. І обов’язковий полив грунту і її мульчування. Додатково на торф’яних ґрунтах застосовують пескование, тобто поверхневе нанесення піску шаром 5-7 см.

Догляд за виноградом в середній смузі: заходи з відновлення кущів винограду, пошкоджених поворотними весняними заморозками.

1. Якщо пошкоджені всі нирки на плодових стрілках і сучках заміщення, відновлення йде за рахунок порослевих пагонів, що виросли з сплячих бруньок на багаторічних частинах куща. В цьому випадку слід почекати два тижні, залишивши кущі без догляду. При утворенні на кущі 1-3 пагонів їм надають горизонтальне положення, щоб викликати зростання пасинків. Пасинки використовують для відновлення куща. Загиблі частини куща вирізають без залишення пеньків. При розвитку більшої кількості порослевих пагонів слабкі пагони виламують. 2-4 втечі розташовують горизонтально, як в попередньому випадку. Решта пагони обрізають над 4-5-м добре сформованим оком, щоб викликати зростання пасинків. Ці пасинки дадуть урожай в поточному році (грона будуть наполовину менше звичайних, але вони будуть) і забезпечать відновлення кущів і отримання нормального врожаю в майбутньому році.

2. Якщо пошкоджені вегетирующие пагони, то відновлення кущів можливо за рахунок пасинків (при пошкодженні верхівок), за рахунок бічних нирок очка або за рахунок порослевих пагонів. В процесі еволюції виноград виробив досить надійні механізми відновлення своєї життєдіяльності. У вічку винограду зазвичай формується від 3 до 8 нирок. Навесні розпускаються 1-3 нирки, інші перетворюються в сплячі. За рахунок цих нирок, а також сплячих бруньок на багаторічних частинах куща відбувається відновлення рослини. Після відростання кущів, пошкоджених весняними заморозками, проводять коригуючу обрізку загиблих частин куща, виламуючи слабкі пагони. Рослини рясно підживлюють азотними добривами.

Пересадка куща на інше місце. Іноді з різних причин виникає необхідність перенесення куща в інше місце. Це може бути пов’язано і з переплануванням ділянки, з поліпшенням загального дизайну або просто потрібно прибрати кущ з «поганого» місця. І хоча, беспорно, найкращий час для цього, звичайно ж, весна, а час згаяно, можна це зробити і пізніше – в літній період. Так, мені неодноразово доводилося пересаджувати навіть 5-6 річні кущі. На новому місці вони прекрасно прижилися і плодоносять. Технологія досить проста. Пересаджуваний кущ обкопувати і витягується з ями. Якщо кущ досить великий, то його акуратно перевалюють на шматок міцного брезенту, намагаючись не пошкодити прикореневій земляний кому. Кущ перетягується до нового місця із заздалегідь підготовленою ямою, в яку вже внесений весь комплекс добрив. Яма доверху заливається теплою водою з бочки. І виробляємо посадку куща «в бруд». Кущ притеняют нетканим матеріалом і регулярно протягом наступного місяця рясно поливається з інтервалами в 5-7 днів. Приживлюваність досить хороша.